; Ремонт и восстановление | Все о ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065) - Part 2


Рубрики

Архив рубрики «Ремонт и восстановление»

Снятие и разборка масляного насоса

Сливаем из двигателя масло .
Снимаем поддон картера двигателя .
Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления масляного насоса…
…и снимаем его с двигателя. Между насосом и блоком цилиндров установлена прокладка.
Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления и снимаем с насоса патрубок.
Снимаем с патрубка редукционный клапан с пружиной…
…и упорной шайбой.
Снимаем с насоса крышку.
Вынимаем из корпуса ведущую…
…и ведомую шестерни.

При сильном износе корпуса, крышки и шестерен заменяем насос.
Собираем и устанавливаем насос в обратной последовательности, смазав его детали моторным маслом.

Снятие и установка передней подвески ВАЗ 2106

Для начала необходимо установить автомобиль ВАЗ 2106 на подъемник или смотровую яму. Затем, удерживая аккуратно ключом А.57070 конец штока за лыски, отсоедините верхний конец амортизатора и снимите передние колеса.
После этого разогните стопорные пластины и отверните крепежные болты суппорта к кронштейну. Теперь необходимо отвести суппорт в сторону и закрепить его таким образом, чтобы он не висел на шлангах. Затем снимите амортизаторы, вместе с кронштейнами.

Далее можно уже отсоединить концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески с обеих сторон.

Съемником под номером 67.7801.9513 выпрессуйте шаровые пальцы из рычагов и отведите рулевые тяги по сторонам.

Теперь необходимо вставить винт 2 (см. рисунок ниже) приспособления номер в отверстие верхней опоры пружины, и затем снизу надеть на виток пружины 1 (как показано на рисунке) и на винт 2 опорную тарелку 3 и закрепить ее на пружине зажимом. Далее снизу на винт наверните гайку таким образом, чтобы фиксатор гайки зашел в гнездо тарелки 3. И вращением ключа винта 2, аккуратно сожмите пружину 1 подвески до ее полной разгрузки рычагов подвески.

Схема передней подвески ВАЗ 2106

Теперь выньте ось верхнего рычага и он легко отсоединится от кузова. Необходимо отсоединить и ось нижнего рычага от поперечны и полностью снять узел подвески с автомобиля.

Осталось снять пружину, плавно разгрузив ее и уберав приспособление для сжимания, и повторите операции для другого узла подвески.

Установку узлов и деталей подвески проводите в порядке, обратном снятию. На передней и задней подвесках устанавливайте пружины исключительно группы А ( они маркируются желтой краской на наружной поверхности витков). В некоторых случаях допускается установка и только на задней подвеске пружин группы В (которые маркируются зеленой краской).

Чтобы предупредить неправильное распределение усилий резинометаллических шарниров, необходимо затягивать гайки и оси рычагов в таком порядке:
– установите Ваш автомобиль ВАЗ 2106 на ровной площадке и выставьте колеса параллельно оси автомобиля;
– нагрузите автомобиль примерно четыремя людьми и 40 кг в багажнике;
– в данных условиях затяните гайки крепления осей верхнего и нижнего рычагов и гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине.

Подбор поршня к цилиндру.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм.
Предупреждение:По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (A, B, C, D, E) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Выпрессовка поршневого пальца.

Снимать поршневой палец необходимо на прессе при помощи оправки А.60308 и опоры с цилиндрической выемкой, в которую укладывается поршень. Перед выпрессовкой пальца нужно сниять поршневые кольца.

Если снятые детали мало изношены и не повреждены, они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке их пометьте, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями.

Особенности устройства поршней и шатунов двигателя ВАЗ 2106.

Основные размеры поршня, шатуна, поршневого пальца и поршневых колец

ПОРШЕНЬ.

Поршень двигателя изготавливается из алюминиевого сплава и покрывается слоем олова для улучшения процесса прирабатываемости. Так называемая “юбка” поршня в поперечном сечении является овальной, а по высоте - конической. В следствие чего производить измерение диаметра поршня надо исключительно в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища самого поршня. Основные размеры шатунно-поршневой группы Вы можете посмотреть на рисунке.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм вправо относительно двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка “П”, обращенная в сторону передней части двигателя.

Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливают с увеличенным наружным диаметром примерно на 0,4 и 0,8 мм. А до 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 и 2103 – увеличение на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2105 – увеличение на 0,4 и 0,7 мм.

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Поршневые кольца изготавливаются из такого металла, как чугун. Наружная же поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет “бочкообразную” форму. Нижнее компрессионное кольцо – скребкового типа (с выточной по наружной поверхности), фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель).

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ

Поршневой палец является стальным с трубчатым сечением, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня.

ШАТУН

Шатун – стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.

Разборка двигателя ВАЗ 2106

        Для начала вымойте снятый двигатель при помощи моечной установки. Затем установите его на стенд  для последующей разборки и слейте из картера масло.

После этого необходимо снять карбюратор, отсоединив от него предварительно шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Теперь снимите топливный насос, распределитель зажигания, выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень с привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор вместе с кронштейном.

Далее необходимо снять насос охлаждающей жидкости, предварительно отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

Следующим шагом будет отвинчивание и снятие масляного фильтра, как показано на рисунке ниже:

Снятие масляного фильтра

Выкрутите датчик лампы контроля давления масла, затем снимите крышечку сапуна вентиляции картера, далее сам картер и масляный насос. После чего снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и вытащите маслоотделитель вентиляции картера.

Отворачивание гайки коленчатого вала

Снимите шкив коленвала, для чего закрепите маховик 2 фиксатором 5 (см. рис. ниже) и отверните ключом храповик.

Схема снятия маховика

Затем снимите крышку головки цилиндров двигателя и крышку цепного привода распределительного вала. Далее отвинтите болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

Теперь ослабьте колпачковую гайку 6 (см. рис. ниже)  у натяжителя цепи и открутите гайки 4 крепления его к головке цилиндров, далее снимите сам натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.

Схема снятия натяжителя и успокоителя цепи

Теперь отверните ограничительный палец цепи и снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и вытащите цепь.

В следующем шаге необходимо ослабить гайки шпилек 4.  После этого снимите корпус подшипников шпилек и, удалив упорный фланец 1, аккуратно, чтоб не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.

Схема снятия упорного фланца распределительного вала

Теперь необходимо отвернуть болты крепления головки цилиндров и снять ее  с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и вытащите валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ). –> Схема снятия валика привода масляного насоса

Теперь снимите звездочку с коленчатого вала.

Отверните гайки шатунных болтов и снимите крышки шатунов. Осторожно выньте через цилиндры поршни вместе с шатунами.

При разборке двигателя важно пометить поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников,  для того, чтобы при сборке установить их на прежнее место.

Разборка и сборка заднего моста ВАЗ 2106


После успешного снятия заднего моста с автомобиля, необходимы инструкции для непосредственно его разборки.

Разборка заднего моста.

Для начала необходимо снять с моста трубопровод вместе с тройником тормозной системы и отсоединить концы трубок от тормозных цилиндров.

Далее поставьте мост на стенд для последующего его ремонта и слейте масло из картера в какую-нибудь емкость.

Снимите тормозной барабан и отверните гайки крепления щитка тормоза, после чего выньте полуось совместно с маслоотражателем , пластиной крепления подшипника полуоси, подшипником и запорным кольцом.

После этого можете приступать к снятию щита тормоза и уплотнительного кольца. Если видите необходимость замены сальника полуоси, то выньте сальник из фланца балки моста.

Выполните те же самые операции на другом конце балки с другой полуосью, после чего снимите редуктор.

Сборка заднего моста.

Сборку заднего моста необходимо проводить в последовательности, обратной разборке. При этом следует учитывать некоторые тонкости:

-  резьбу болтов крепления редуктора обязательно промажьте герметиком, причем не забудьте предварительно обезжирить их резьбовые отверстия в балке заднего моста.

- на сальник подшипника полуоси (если Вы все же меняете его) перед установкой нанесите смазкой ЛИТОЛ-24.

- обязательно смажьте посадочный поясок полуоси графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 под тормозной барабан и поверхность фланца полуоси, соприкасающуюся с барабаном.

Предупреждение

Тормозные барабаны следует устанавливать только после установки заднего моста на автомобиль и закрепления на рычагах привода стояночного тормоза наконечников троса.

Проверка шаровых шарниров рулевых тяг


Во-первых, проверьте перемещение наконечников тяг вдоль оси пальцев. Для этого при помощи рычага и опоры переместите наконечник параллельно оси пальца.

Осевое перемещение наконечника относительно  самого пальца должно быть около 1–1,5 миллиметров. Такое пространственное перемещение говорит о том, что вкладыш пальца не является заклиненным в гнезде наконечника тяги и двигается вместе с пальцем, сжимая при этом пружину. Если шарнир все же с заклиненным вкладышем, то замените его.

 Следующим этапом проверки будет покачивание рулевого колеса в обе стороны, при этом на ощупь проверьте отсутствие свободного хода в шарнирах рулевых тяг. Если свободный ход  все же имеется в шаровом шарнире, тогда замените наконечник тяги или же всю рулевую тягу в сборе.

            Не забудьте проверить состояние защитных резиновых колпачков шаровых шарниров рулевых тяг. Колпачок необходимо заменить в случае присутствия на нем трещин, разрывов или отслоений резины от окантовки, а также, в случае, если смазка протекает наружу при сдавливании его пальцами.

Если защитные колпачки в хорошем состоянии и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то срок службы последних практически не ограничен. При попадании в шарнир влаги, пыли и т. д. происходит преждевременный износ его деталей.

Прокачка тормозов ВАЗ 2106

Прокачка тормозов ВАЗ 2106

1 – шланг для прокачки тормозов;

2 – сосуд для тормозной жидкости.


Воздух, который попал в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или отсутствием герметичности тормозной системы, вызывает увеличение хода педали тормоза, а так же ее “мягкость” и существенно снижает эффективность торможения.

Во время удаления воздуха необходимо поддерживать оптимальный уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не должна проходить более чем 1/2–3/4 всего своего хода.

Для того, чтобы исключить какое либо влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачивание гидропривода тормозов, удаление воздушных пузырей необходимо проводить при неработающем двигателе и нагрузке задних колес.

Чтобы прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы необходимо произвести следующие действия (необходимо чтобы был помощник, который бы нажимал на педаль тормоза):

Для начала убедитесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните при необходимости бачок до оптимального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” или “Томь”.

Далее очень тщательно очистите от грязи, пыли и прочих загрязнений штуцеры для того, чтобы удалить воздух и снимите с них защитные колпачки. 

Воздух сначала удаляют из одного контура, потом из другого. Начинать необходимо каждый раз с наиболее удаленного колеса относительно главного цилиндра, который находится под капотом ( это получается заднее правое колесо).

Снимите переднее колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-нибудь сосуд 2 (желательно прозрачный), который частично заполнен жидкостью.

После этого, резко нажав на педаль тормоза где-то 3–5 раз, с интервалом между нажатиями 2–3 секунды, отверните на половину или 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

Далее, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вместе с воздухом.

Теперь, после того, как педаль тормоза достигнет крайнего утопленного положения и течение жидкости из шланга прекратится, необходимо завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции нужно повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга.

Протрите насухо штуцер и наденьте обратно защитный колпачок. Повторите данные операции для остальных колес, причем сначала на втором колесе этого же контура, а следом последовательно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого последующего колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте его до уровня. Ни в коем случае не допускайте опустошение бачка, иначе придется проводить прокачку тормозов заново.

Так же может встретиться такой случай,  когда при длительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это значит, что он где-то проникает в систему через возможные повреждения в трубопроводах, т.е. из-за недостаточной герметичности соединений или же вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала достаточно длительный срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новой.

Регулировка стояночного тормоза ВАЗ 2106



            С конца 1995 г. начальный зубец у зубчатого сектора рычага стояночного тормоза стали делать сдвоенным. В связи с чем, у автомобилей ВАЗ 2106 со сдвоенным зубцом сектора возникли отличия при регулировке стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не держит машину на уклоне примерно в 25% или включение происходит при перемещении рычага более чем на 5–7 зубцов храпового устройства, тогда поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 зубца сектора и выполните следующие действия:

- для начала ослабьте контргайку регулировочной гайки 18(рис. Тормозная система ВАЗ 2106) натяжного устройства и, завертывая саму регулировочную гайку 18 натяните трос до такой степени, чтобы полный ход рычага стояночного тормоза 10 составил около 4–5 зубцов по сектору и затяните контргайку.

Примечание: Если тросы были заменены новыми, то произведите два-три раза торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс), чтобы произвести вытяжку новых тросов.

 

Выполните несколько торможений и убедитесь в том, что ход рычага не изменился и автомобиль не притормаживается (то есть вы не перетянули регулировочную гайку).

@Mail.ru ?????? ???????????