Все о ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)

Архив рубрики «Рекомендации по эксплуатации ВАЗ 2106»

          Очень важно научиться правильно пользоваться тормозами. Опытный водитель тормозами пользуется только в крайних случаях. Он умело оценивает обстановку, «чувствует», когда переключится сигнал светофора и, подъезжая к нему, либо прибавит скорость и спокойно проедет перекресток, либо заранее выключит передачу и подъедет к перекрестку на малой скорости к моменту включения зеленого сигнала.

          Если водитель тормозит часто, а еще хуже, резко, знайте, что вы едете с человеком, потенциально опасным для окружающих. Он, как правило, невнимателен, часто превышает скорость и не умеет оценивать обстановку. От него можно ждать какого-либо непредвиденного действия.

          Можно выделить два способа торможения: заранее подготовленное (рабочее) и экстренное. Первый способ характерен для опытного водителя. Вторым чаще пользуются невнимательные люди, для которых все происходит вдруг, неожиданно: появляются на дороге препятствия или включается красный свет светофора. У них всегда есть причина быстро остановить автомобиль. И самое удивительное: такие водители, издали видя красный сигнал светофора, едут, не снижая скорости и перед самым перекрестком резко тормозят. Такие действия ничем не оправданы.

          Опытный водитель издали наблюдает за сигналами светофора. Увидев зеленый сигнал, он оценивает обстановку. Если он понимает, что не успеет проехать до включения желтого сигнала светофора, он переводит рычаг переключения передач в нейтральное положение и приближается к перекрестку по инерции.

          Если окажется, что автомобиль не успеет остановиться в назначенном месте, водитель плавно тормозит. На скользкой дороге он тормозит двигателем, не выключая передачи.

          Увидев красный сигнал, он выключит передачу и подъедет к нему за счет инерции, снижая скорость, выжидая, когда включится зеленый сигнал. После его включения водитель быстро наберет скорость и обгонит неопытного водителя, которому вновь надо трогаться с первой передачи.

          Но бывают случаи, когда и опытному водителю приходится применять экстренное торможение. Задача экстренного торможения - максимально использовать возможности автомобиля и водителя для быстрейшей остановки автомобиля. Я не оговорился - именно возможности водителя. Дело в том, что некоторые водители понимают наиболее эффективное торможение при максимальном нажатии на тормозную педаль и даже помогают стояночным тормозом.

          Это не совсем правильное представление, так как при значительном нажатии на педаль тормоза колеса блокируются, то есть перестают вращаться, и автомобиль идет юзом. Хорошо еще, если правильно отрегулированы тормозные механизмы всех колес. В противном случае возможен занос и последующее опрокидывание автомобиля. Однако в момент торможения водители забывают об этом и действует только психологический фактор: чем сильнее нажму, тем быстрее остановлюсь. При движении автомобиля юзом наблюдается усиленный износ шин. Следует помнить также, что сила сцепления с дорогой вращающегося колеса больше, чем блокированного, а значит, и эффективность торможения выше. Поэтому при экстренном торможении, как только вы почувствовали юз, ослабьте нажатие на педаль. Начинать тормозить лучше с включенными коробкой передач и сцеплением, отпустив педаль управления дроссельной заслонкой, то есть используя эффект торможения двигателем. В этом случае, если вы, не рассчитав, нажмете тормозную педаль сильнее, чем нужно, колеса не будут заблокированы.

          Этот прием будет полезен и при движении по скользкой дороге. Однако и здесь нужно знать меру. Тормозить с помощью двигателя можно только до определенной скорости, когда двигатель тормозит, а не помогает вращать колеса. Для достижения наибольшей эффективности торможения необходимо своевременно переходить на пониженную передачу, желательно в особых случаях переходить через одну ступень «с перегазовкой».

          На скользкой дороге момент начала юза уловить труднее, поэтому полезно использовать прерывистое торможение, когда на тормозную педаль воздействуют быстрыми и короткими нажатиями.

          Значительный износ тормозных механизмов наблюдается, как правило, на затяжных спусках. Связано это с длительностью и интенсивностью торможения. Тормозные механизмы перегреваются, интенсивность торможения снижается. В таких случаях тормозным механизмам необходимо помогать двигателем, то есть двигаться, не выключая коробки передач и сцепления, с отпущенной педалью управления дроссельной заслонкой. На крутых затяжных спусках для повышения эффективности торможения рекомендуется, не выключая коробки передач и сцепления, двигаться на пониженных передачах, так как эффективность торможения двигателем на прямой передаче недостаточна.

          Довольно часто бывают случаи, когда при движений по ровной дороге на большой скорости водитель вдруг неожиданно замечает глубокую выбоину. Срабатывает, естественно, рефлекс - резко нажать на педаль тормоза. Однако не всегда к моменту переезда колесами автомобиля через препятствие скорость снизится до минимальной.

          Водителю следует помнить, что при переезде через выбоину удар колес будет значительно слабее, если перед выбоиной отпустить педаль тормоза, а иногда даже и резко «прибавить газ», то есть для сохранности автомобиля лучше проехать через выбоину или бугорок с несколько большей скоростью, чем тормозить в момент преодоления препятствия.

          Еще одно правило: не следует резко отпускать педаль после окончания торможения, так как в это время на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра воздействуют довольно значительные дополнительные нагрузки, вредно отражающиеся на их долговечности.

          Значительный износ шин происходит при буксовании автомобиля. Не следует бесполезно буксовать. Если ваш автомобиль застрял, выйдите из него, оцените обстановку. Видимо, трудно будет выехать за счет буксовки, когда автомобиль днищем кузова цепляет за землю. Выехать всегда трудно, если автомобиль застрял «намертво», то есть не движется ни назад, ни вперед. Прежде всего необходимо создать условия, при которых он переместился хотя бы на 20…30 см и появилась возможность его «раскачать». Если это не поможет, то придется либо вывесить провалившееся колесо, либо лопатой расчистить дорожку и подложить под колеса какой-нибудь подручный материал: песок, камни, куски досок или сухие ветки.

          Только после этого следует предпринять еще попытку «раскачать» автомобиль. При этом вспомните обыкновенные качели. Когда вы раскачиваетесь, то стараетесь делать движения всем корпусом. Эти движения, приложенные в строго определенный момент, дают значительный эффект. Точно так же и на автомобиле. Вы включаете первую передачу (или задний ход) и на малой или средней частоте вращения коленчатого вала двигателя (чтобы двигатель не глох) плавно отпускаете педаль сцепления, стараясь не давать ведущим колесам пробуксовывать. Как только почувствуете, что колеса начинают пробуксовывать, выключаете сцепление и даете возможность автомобилю скатиться на прежнее место. Такие действия повторяют несколько раз, пока автомобиль не пробьет себе колею.

          Если перемещение автомобиля при раскачке достигло 1… 1,5 м, можно в конце движения не ждать, когда автомобиль скатится обратно, а быстро включить обратный ход и попытаться выехать в противоположную сторону, то есть еще интенсивнее повторить раскачивание в обе стороны. Запомните, что буксование колес пользы не приносит, наоборот, они вырывают себе более глубокую колею.

          Аналогичная ситуация бывает и на скользкой дороге, когда сила сцепления с дорогой мала, а сила тяги на колесах значительна. В этих случаях желательно уменьшить силу тяги, для чего включают не первую, а повышенную передачу и плавно трогаются с места. Для увеличения силы сцепления с дорогой (если нет песка или другого подручного материала) полезно бывает посадить на заднее сиденье несколько человек.

          На многих новых автомобилях в тормозном приводе предусмотрен гидровакуумный усилитель, действующий только тогда, когда создается разрежение во впускном трубопроводе системы питания двигателя, то есть когда двигатель работает.

          При выключенном зажигании и сцеплении гидровакуумный усилитель не работает, поэтому для остановки автомобиля к тормозной педали необходимо приложить значительно большее усилие, чем при работающем двигателе, и водитель в критической ситуации может не успеть вовремя остановить движущийся на большой скорости автомобиль.

          Не следует допускать движения автомобиля с большой скоростью на поворотах, так как это не только опасно, но и приводит к быстрому износу шин, да и на детали рулевого управления, ходовой части воздействуют повышенные нагрузки.

          Недопустима также перегрузка автомобиля: перевозка пассажиров и груза больше нормы, особенно при движении с повышенной скоростью и по плохим дорогам. Это неизбежно ведет к снижению долговечности автомобиля.

          На сохранность автомобиля, его агрегатов и деталей значительное влияние оказывает квалификация водителя. По мере накопления практического опыта у него вырабатывается определенный автоматизм в выполнении приемов управления тормозами, коробкой передач, сцеплением, рулевым колесом, педалью управления дроссельной заслонкой. Важно не только знать эти приемы, но и научиться быстро выбирать наиболее удачный, а иногда и единственно верный прием и применить его в конкретной сложной дорожной ситуации. Четкость выполнения наиболее рациональных приемов обеспечит сохранность автомобиля, создаст необходимый комфорт для водителя, пассажиров и, главное, обеспечит безопасность движения.

          Управление коробкой передач и сцеплением - повторяющиеся операции, при выполнении которых наиболее часто наблюдаются отступления от общепринятых правил.

          В конструкции легковых автомобилей для устранения ударных нагрузок или хотя бы значительного их снижения при переключении шестерен используют синхронизаторы, позволяющие плавно и бесшумно переключать передачи. Это достигается уравниванием частот вращения ведущей и ведомой шестерен. Однако необходимо ^помнить, что, хотя у современных легковых автомобилей для включения передач переднего хода предусмотрены синхронизаторы, передачи включать следует осторожно, не сразу после нажатия на педаль cцепления, а через некоторое время, когда частоты вращения соответствующих шестерен уравняются. Пренебрежение этим простым правилом может привести к поломке зубьев шестерен коробки передач.

          Еще больший вред можно нанести, если попытаться включить задний ход при движении автомобиля. Необходимо помнить, что синхронизаторы не предусмотрены для включения заднего хода. Включать его можно только на неподвижном автомобиле.

          Теперь несколько слов о сцеплении. Всем известно, что его работа основана на использовании сил трения между дисками. При трогании с места ведомый диск, как говорят водители, пробуксовывает, выделяя определенное количество тепла, влияющее на долговечность и надежность деталей сцепления.

          Количество выделенного тепла, а следовательно, и степень нагрева деталей зависят от времени пробуксовки дисков. Поэтому надо по возможности сокращать время пробуксовки дисков сцепления. А это значит, что переключение передач необходимо делать быстро, но плавно.

          При резком отпускании педали сцепления создаются большие динамические нагрузки на детали трансмиссии и двигателя, иногда приводящие к их поломкам. Чем больше пассажиров в автомобиле, тем плавнее нужно отпускать педаль сцепления.

          Водитель, желающий сохранить свой автомобиль, должен выработать определенные приемы управления. Начинать следует с самого простого: с положения ног при движении автомобиля. Правая нога должна находиться на педали управления дроссельной заслонкой, а левая - стоять на полу слева от педали сцепления.

          При движении в ночное время с включенным дальним светом, если автомобиль оборудован ножным переключателем, ногу лучше держать около него. Это позволит быстро перейти с дальнего света на ближний свет фар и избежать ослепления водителя встречного автомобиля.

          С целью экономии топлива водители часто используют так называемое движение накатом, то есть движение автомобиля по инерции. Использование наката на горизонтальном участке дороги пользы практически не приносит. Значительный эффект достигается на пологих спусках, когда водитель разгоняет автомобиль и переводит рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение.

          Некоторые водители из-за незнания или неумения правильно включать передачи на ходу автомобиля для движения по инерции нажимают на педаль сцепления, отпускают педаль управления дроссельной заслонкой и едут так до тех пор, пока не снизится скорость и вновь не придет необходимость включать сцепление. Такая практика недопустима. Дело в том, что подшипник выключения сцепления не рассчитан на длительную непрерывную работу и очень скоро вам придется его менять.

          Для экономии бензина некоторые водители старых моделей автомобилей на длинных пологих спусках разгоняют автомобиль и выключают зажигание (естественно, вместе с выключением коробки передач), а затем включают его в самом конце спуска. Этот способ дает значительный эффект, особенно когда вы возвращаетесь домой с пустым топливным баком и когда каждый грамм бензина на счету. Однако следует хорошо запомнить, что выключать зажигание на спусках и тем более вытаскивать ключ из замка на ходу у современного автомобиля категорически запрещается по той причине, что в этом положении может сработать противоугонное устройство, запирающее рулевое управление. Экономия может обойтись очень дорого!

          По мнению автора, при переключении передач с низшей на высшую необходимо делать незначительную выдержку в нейтральном положении рычага для уравнивания окружных скоростей зубьев шестерен (частоты вращения) либо применить переключение с двойным выключением сцепления.

          Как делается это на практике? Например, автомобиль движется на второй передаче на небольшой скорости. Водитель нажимает на педаль управления дроссельной заслонкой и разгоняет автомобиль. В момент переключения передачи он одновременно правой ногой отпускает педаль управления дроссельной заслонкой, левой нажимает на педаль сцепления, правой рукой ставит рычаг переключения передач в нейтральное положение. Затем делает небольшую выдержку, включает третью передачу и с небольшим опережением нажимает правой ногой на педаль управления дроссельной заслонкой, а левой быстро, но плавно отпускает педаль сцепления.

          Переключение передач с двойным выключением сцепления делается так.

          После разгона автомобиля водитель одновременно правой ногой отпускает педаль управления дроссельной заслонкой, а левой нажимает на педаль сцепления, ставит рычаг коробки передач в нейтральное положение. Затем быстро отпускает педаль сцепления, вновь нажимает на нее и включает повышенную передачу. Одновременно правой ногой нажимает на педаль управления дроссельной заслонкой (с незначительным опережением), а левой - отпускает педаль сцепления.

          Несколько сложнее переключать передачи с высшей на низшую. Эту работу значительно облегчают синхронизаторы коробки передач, поэтому даже у неопытных водителей сейчас не очень часто услышишь характерный шум зубьев переключаемых шестерен. И все-таки, на мой взгляд, это не причина для самоуспокоения и отказа от учебы таким приемам переключения передач, которые помогут сохранить детали. Если вы этого не сделаете, то через некоторое время синхронизаторы износятся, и вам придется заниматься их ремонтом.

          У автомобилей устаревших конструкций с коробкой передач без синхронизаторов переключение с высшей передачи на низшую необходимо выполнять с двойным выключением сцепления и, как говорят водители, «с перегазовкой».

          Чтобы объяснить причины необходимости переключения с низшей передачи на высшую с двойным выключением сцепления, а с высшей на низшую с двойным переключением и так называемой «перегазовкой», попробуем разобраться в самом процессе переключения.

          При каждом переключении без помощи сцепления приходят в соприкосновение две огромные массы движущихся деталей: с одной стороны, коленчатый вал с шатунами, поршнями, маховиком и сцеплением, а с другой- масса автомобиля. Место соприкосновения - две включаемые шестерни. При использовании сцепления от массы автомобиля отключается масса всего кривошип-но-шатунного механизма и маховика. Практически в контакт с автомобилем входит только масса ведущего вала (с промежуточным) коробки передач и ведомый диск сцепления. Но и эта, казалось бы, малая масса при неправильном включении создает значительные динамические нагрузки на зубья шестерен. Поэтому, если скорости зубьев шестерен в момент включения не уравнять, раздается их резкий шум, сопровождающийся значительным износом и даже поломками.

          Вернемся к переключению передач. В момент разгона автомобиля, например на третьей передаче, частота вращения зубьев шестерен, соединенных с первой (ведущий вал) и второй (автомобиль) массами, одинакова. В момент включения четвертой передачи шестерни вращаются с разными частотами. Их нужно уравнять, и делается это с помощью сцепления, то есть при разгоне автомобиля используется двойное включение сцепления.

          При установке рычага переключения передач в нейтральное положение добиваются притормаживания ведомого диска сцепления (а следовательно, и ведущего вала коробки передач вместе с шестерней), выравнивания частот вращения шестерен и возможности бесшумного включения передач.

          При переходе с повышенной передачи на пониженную частота вращения ведущего вала меньше частоты вращения ведомого вала коробки передач, поэтому ее нужно увеличить. Для этого используется двойное выключение сцепления с «перегазовкой». Кратковременное включение сцепления при нейтральном положении рычага коробки передач и резкое увеличение подачи горючей смеси в цилиндры двигателя позволяют быстро увеличить частоту вращения ведомого диска сцепления с ведущей шестерней и сравнять ее с частотой вращения шестерни, связанной с ведомым валом. Зацепление происходит после выключения сцепления.

          Детали автомобиля меньше изнашиваются, если его разгон будет быстрым (естественно, без перегрузки деталей). Старайтесь избегать длительного движения на промежуточных передачах.

          Переходить на пониженные передачи следует своевременно, не допуская чрезмерной потери скорости. Следует помнить, что двигатель современного легкового автомобиля развивает наибольший крутящий момент на средних частотах вращения. Поэтому своевременный переход на пониженную передачу предохранит детали трансмиссии и двигатель от больших перегрузок, повышенного износа и даст экономию топлива.

          Значение смазки агрегатов и механизмов автомобиля для обеспечения его надежности, долговечности и экономичности в эксплуатации трудно переоценить. При рассмотрении технического обслуживания агрегатов и механизмов во многих случаях мы уже касались вопросов смазки. Теперь остановимся на некоторых общих положениях и рекомендациях.

          Прежде всего отметим, что гарантией создания наилучших условий для работы агрегатов и механизмов автомобиля следует считать выполнение требований заводов-изготовителей по применению рекомендуемых сортов масел и смазок и периодичности их замены. Заменителями основных масел и смазок можно пользоваться лишь в крайних случаях.

          Необходимо помнить, что применение загрязненных пылью, песком масел и смазок ведет к ускоренному износу деталей. Жидкие масла перед заливкой целесообразно фильтровать. Для этой цели надо использовать воронки с сеткой, а сам автомобиль, и особенно его ходовую часть, перед техническим обслуживанием тщательно вымыть, удалив грязь с пресс-масленок и резьбовых пробок.

          Заправлять двигатель нужно только свежим, чистым маслом. Хранить его следует в герметичной таре, а заправлять только из чистой посуды. Перед заправкой маслозаливную горловину, ее крышку и другие детали подкапотного пространства следует протереть. Это не только будет способствовать поддержанию чистоты в подкапотном пространстве, но и не станет причиной загрязнения масла в двигателе.

          Для смазки узлов автомобиля, снабженных пресс-масленками, применяется солидолонагнетатель (шприц), подающий смазку под давлением. Его наконечник прижимают к головке пресс-масленки и покачиванием рукоятки подают смазку в узел. Надо убедиться в том, что смазка прошла к трущимся поверхностям. Это можно сделать, наблюдая за соединением деталей. Между ними или из контрольных отверстий должна показаться старая смазка, которую необходимо удалить.

          Если смазка не поступает, то необходимо проверить пресс-масленку, вывернуть ее и прочистить. При легком нажатии на шарик обратного клапана тонким предметом, например тупым гвоздем, шарик должен «утопать» в полости пресс-масленки и вновь возвращаться на место, плотно закрывая канал.
Следует отметить, что после длительной езды по мокрой дороге, а также после мытья автомобиля снизу узлы, снабженные пресс-масленками, целесообразно смазать.

          На рис. выше приведена схема смазки автомобиля «Москвич-2140». Рассмотрим процесс смазки основных агрегатов и узлов этого автомобиля. Масло в картер двигателя заливают через горловину /, закрываемую пробкой. Масло заливают до метки МАХ на маслоизмерительном стержне (щупе). Во время эксплуатации автомобиля его уровень должен быть между верхней и нижней метками маслоизмерительного стержня.

          Для смазки двигателя применяют моторные автомобильные масла:  всесезонные, летние и зимние. Первый раз масло заменяют через 500… 1500 км, а в последующем через 10 000 км пробега, но не реже одного раза в год. При замене масла в двигателе заменяют и фильтрующий элемент масляного фильтра.
Для смазки деталей коробки передач 3 и рулевого механизма 5 используется трансмиссионное масло ТАД-17И.

          Уровень масла в коробке передач проверяют через 10 000 км, а заменяют через 20 000 км, в картере рулевого механизма первый раз проверяют и заменяют через 500 км, в последующем - через 30 000 км.

          Уровень масла в картере рулевого управления автомобиля «Москвич» проверяют, отвернув пробку для заливки масла и вставив в резьбовое отверстие маслоиз-мерительный стержень (щуп) контроля уровня масла в двигателе. Перед замером стержень протирают насухо чистой тряпкой. Стержень вставляют строго по оси резьбового отверстия до упора в углубление головки вала рулевой сошки. Уровень масла должен быть не ниже метки Ml.

          Для смазки шестерен главной передачи и дифференциала заднего моста 4 применяют только трансмиссионное масло и масло для гипоидных передач. Уровень масла в картере заднего моста должен находиться у нижней кромки отверстия для заливки масла. Первый раз масло заменяют через 500…1500 км, в последующем - через 30 000 км.

          Подшипники ступиц передних колес 2 смазывают смазкой литол-24 и заменяют ее через 10 000 км. При смазке подшипников ступицу следует снимать осторожно, чтобы не повредить сальник. Промыв детали керосином, заложив смазку в сепаратор подшипников и колпачок ступицы, аккуратно собирают узел и регулируют затяжку подшипников, как было рассказано выше.

          Верхний шаровой шарнир и нижнюю шаровую опору стойки передней подвески 6 смазывают через 50 000 км (там, где эти опоры разборные). Для этого снимают шарнир и опору с рычагом подвески, разбирают, промывают и проверяют техническое состояние деталей. Заменив смазку, собирают шарнир и опору.

          Оси петель дверей кузова, капота, крышки багажника, крышки вентиляционного люка, шарниры ограничителей открывания дверей смазывают маслом для двигателя (по 8… 10 капель на каждую ось или шарнир) через 10000 км пробега автомобиля.

          Другие узлы и детали кузова смазывают по меое необходимости при появлении заедания подвижных деталей или скрипа.

          При пуске двигателя, особенно холодного, следует помнить, что масло за ночь стекло из системы смазки и загустело, поэтому нельзя допускать большой частоты вращения коленчатого вала: загустевшее масло слишком медленно доходит до коренных и шатунных подшипников, и в короткое время они могут быть разрушены.

          Если все-таки после нескольких попыток двигатель пустить не удалось и вы не замечаете даже вспышек в цилиндрах двигателя, необходимо убедиться, что не произошло чрезмерного переобогащения горючей смеси. Признак переобогащения смеси - выход из трубы глушителя в момент пуска двигателя пара белого цвета. Устранить переобогащение смеси вы можете продувкой цилиндров. Делается это так: полностью открывают воздушную и дроссельную заслонки (утопляют кнопку привода воздушной заслонки и нажимают до отказа педаль управления дроссельной заслонкой) и проворачивают коленчатый вал (лучше, если ваш помощник провернет его пусковой рукояткой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею) в течение 10… 15 с. Излишки паров бензина будут вытеснены в атмосферу. Остается повторить пуск двигателя.

Если и теперь двигатель не пускается, целесообразно вывернуть свечи зажигания и стартером либо пусковой рукояткой при открытых воздушной и дроссельной заслонках несколько секунд вращать коленчатый вал. Эта операция позволит лучше очистить цилиндры двигателя от обогащенной смеси. Если свечи зажигания сухие, их ставят на место и повторяют попытку пуска двигателя. Можно электроды свечей несколько секунд подержать над открытым пламенем, чтобы остатки топлива сгорели.

          Естественно, делать все сказанное следует только после того как вы убедитесь, что системы питания и зажигания исправны.

          Часто можно слышать: двигатель не пускается. Однако найти причину плохого пуска двигателя сравнительно просто.

          Прежде всего проверяют, есть ли в топливном баке бензин, не засорены ли топливопроводы и нет ли подсасывания воздуха в системе питания. Все эти вопросы будут сняты, когда покачаете рычагом привода топливного насоса и услышите характерный шум поступающего в карбюратор топлива. Для надежности проверки можно отвернуть штуцер топливопровода (или снять шланг) от карбюратора и качнуть несколько раз рычагом. Если из топливопровода вытекает интенсивная пульсирующая ровная струя бензина без пузырьков воздуха, причин для беспокойства нет.

          После этого проверяют исправность системы зажигания. На мой взгляд, сначала нет необходимости проверять и разбирать отдельные приборы электрооборудования, как это делают некоторые автолюбители. Проще проверить действие всей системы зажигания.”; Существует много приемов такой проверки с использованием различных приборов и без них.

          Рассмотрим один из них, предусматривающий постепенное отключение отдельных частей системы зажигания, которым пользуется автор.

          Включив зажигание и вытащив из крышки распределителя центральный провод высокого напряжения, подносят его конец на расстояние 3…5 мм к неокрашенным частям массы автомобиля, например к блоку цилиндров, и вращают коленчатый вал. В зазоре между проводом и массой автомобиля за два оборота коленчатого вала должны проскочить четыре искры. Наличие искры голубого цвета свидетельствует, как правило, о нормальной работе системы зажигания. Если искра слабая и красноватого цвета, следует проверить контакты, конденсатор и аккумуляторную батарею.

          Если искры нет, снимают крышку распределителя, проворачивают коленчатый вал так, чтобы контакты прерывателя находились в замкнутом состоянии, конец центрального провода высокого напряжения, соединенного с катушкой, подносят к «массе» автомобиля на расстояние 4…6 мм и отверткой либо пальцем размыкают контакты прерывателя. В момент размыкания кон-тактов между центральным проводом высокого напряжения и «массой» автомобиля должна проскочить искра, что свидетельствует о нормальной работе системы зажигания (без распределителя).

          В момент размыкания контактов полезно наблюдать за ними. Чрезмерное их искрение свидетельствует о том, что неисправен конденсатор. Окончательно убедиться в исправности конденсатора можно с помощью специальных приборов или контрольной лампочки.

          Итак, если искра есть на центральном проводе высокого напряжения и нет на боковых, то неисправны ротор или крышка распределителя, если искрят контакты прерывателя и одновременно есть (но слабая) искра на центральном проводе, причину следует искать в конденсаторе или в контактах, которые надо промыть и зачистить.

          В системе зажигания может быть много других неисправностей. Подробное описание способов их устранения дано в специальной литературе.

          Для пуска карбюраторного автомобильного двигателя необходимо соблюдение трех условий: подготовка рабочей смеси, способной к воспламенению, образование искры большой мощности для воспламенения подготовленной смеси и создание высокой частоты вращения коленчатого вала.

          Выполнению первого условия в современных легковых автомобилях способствует карбюратор с полуавтоматическим пусковым устройством, приготавливающим легковоспламеняющуюся горючую смесь. Второе условие- создание мощной искры - выполняется благодаря применению достаточно надежных и эффективных приборов системы зажигания. Третье условие достигается применением аккумуляторных батарей высокой емкости и достаточно мощного стартера.

          Итак, конструкцией автомобиля предусмотрен быстрый пуск двигателя практически в любых условиях. Надежные аккумуляторная батарея и система зажигания, эффективная система питания обеспечивают надежный пуск двигателя даже в сильные морозы. И несмотря на это, довольно часто можно наблюдать, как автолюбитель безуспешно пытается пустить двигатель. Чаще всего эти попытки заканчиваются тем, что подъезжает другой автомобиль, цепляет автомобиль незадачливого автолюбителя, и двигатель пускается с буксира. Отсюда четвертое условие хорошего пуска двигателя: умелые, правильные действия водителя.

          Первое правильное действие - своевременное и в полном объеме техническое обслуживание всех приборов, которые влияют на пуск двигателя: аккумуляторной батареи, карбюратора, контактов прерывателя и распределителя зажигания, крышки и ротора распределителя, свечей зажигания, защитных колпачков проводов высокого напряжения, крышки катушки зажигания.

          Второе правильное действие - знание «характера» двигателя своего автомобиля: один двигатель «любит подсос», другой при «подсосе» вообще не пускается и т. д. Это действие не относится к автомобилям, карбюраторы которых снабжены автоматом пуска.

          Третье правильное действие - своевременное и в полном объеме техническое обслуживание аккумуляторной батареи и стартера (не забудьте при этом проверить соединительные провода, при необходимости зачистить и смазать их наконечники).

          И наконец, четвертое правильное действие - изучите устройство своего автомобиля и основы его технического обслуживания и правильно используйте полученные знания.

          Пуск двигателя летом, как правило, не вызывает трудностей. В отличие от этого пуск двигателя в холодное время - всегда довольно трудное дело. Мы уже говорили, что в холод перед пуском двигатель, система охлаждения которого не заправлена низкозамерзаю-щей жидкостью, желательно «пролить» горячей водой. При пуске холодного двигателя не забудьте нажать педаль сцепления, если даже рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Этим вы значительно уменьшите нагрузку на стартер (избавитесь от проворачивания валов коробки передач в загустевшем масле) и облегчите пуск двигателя.

          При пуске двигателя зимой стартер целесообразно включать не на 2…3 с, как в теплое время года, а на 6…8 с, так как не все цилиндры «схватывают» одинаково. При редких, но длинных пусках электроэнергии расходуется значительно меньше, чем при кратковременных, но частых.

          Обычно водитель после заливки горячей воды прикрывает воздушную заслонку, несколько раз нажимает на педаль управления дроссельной заслонкой (насосом-ускорителем подает порцию топлива в смесительную камеру карбюратора), выжимает педаль сцепления и пускает двигатель.

          Если двигатель не пущен с первого раза, не торопитесь включать стартер еще раз. Подождите около минуты и сделайте вторую попытку. При пуске холодного двигателя обогащать смесь (прикрытием воздушной заслонки и нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой), особенно в последующих попытках, следует умеренно, чтобы исключить переобогащение рабочей смеси.

          После пуска двигателя кнопку управления воздушной заслонкой следует вдвинуть настолько, чтобы двигатель не заглох и работал устойчиво. По мере прогрева двигателя кнопку постепенно вдвигают в положение, соответствующее полностью открытой заслонке.

          Срок службы автомобиля в значительной степени зависит от режима его работы в начальный период эксплуатации- в период обкатки. Во время обкатки происходит приработка поверхностей деталей, поэтому автомобиль в это время требует особого внимания. Продолжительность обкатки  устанавливается заводом-изготовителем. Обычно она равна 1000…5000 км пробега.

          Новые автомобили имеют, как правило, специальное восковое защитное покрытие лакокрасочных и хромированных поверхностей, защищающее кузов от атмосферного воздействия и загрязнения в период транспортировки с завода и хранения.

          Воск легко размягчается раствором, состоящим из 90% неэтилированного бензина и 10% керосина, и удаляется мягкой ветошью. После этого кузов необходимо вытереть насухо. При размягчении воска необходимо следить, чтобы раствор не попал на резиновые детали, так как бензин разъедает резину.

          Перед первым выездом необходимо подготовить автомобиль к эксплуатации: подтянуть все винты крепления, проверить давление воздуха в шинах, уровень масла в картерах двигателя, коробки передач, ведущих мостов, уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения и электролита в аккумуляторах, жидкости в тормозной системе и гидравлическом приводе сцепления, залить топливо в бак, подключить аккумуляторную батарею к системе электрооборудования, установить щетки и проверить работу стеклоочистителя. При подготовке автомобиля не следует менять в агрегатах залитое на заводе масло.

          После этого ручным приводом топливного насоса подкачивают топливо из бака в карбюратор, пускаютдвигатель и внимательно осматривают, нет ли течи масла, бензина, охлаждающей жидкости.

          В период обкатки должен быть особый (облегченный) режим эксплуатации. Начинать движение надо только после того, как двигатель прогреется полностью (тогда работа двигателя на холостом ходу при утопленной рукоятке управления воздушной заслонкой карбюратора будет устойчивой, без перебоев), а полезная нагрузка и скорость не должны превышать величины, установленной заводом-изготовителем.

          В осмотровой канаве желательно сделать два выхода: один с торца, другой - по вмонтированным в стенке скобам. Какая в этом необходимость? Во время работы под автомобилем могут случиться непредвиденные ситуации, например, при неаккуратном обращении с огнем или электрическими приборами около единственного выхода осмотровой канавы вспыхнет пламя, и вы окажетесь в трудном положении. Да мало ли непредвиденных случаев может произойти!

          Если у вас не очень богатый опыт вождения, при въезде на канаву попросите опытного водителя помочь вам. Помощь эта заключается в командах человека, стоящего впереди автомобиля и наблюдающего за вашими действиями. Возьмите себе за правило слушать только одного человека. Команды сразу нескольких человек могут запутать, и вы совершите ошибку. Старайтесь никогда не въезжать на канаву в темное время задним ходом, а двигайтесь передним, освещая путь фарами. При въезде в гараж проследите, чтобы там не было людей, и не начинайте движение, пока все они не уйдут в безопасное место.

          И если уж мы заговорили об оборудовании гаража, то следует помнить, что напряжение электрического тока должно быть безопасным для вашего здоровья, а следовательно, должно быть понижено до 36 В, а в сырых помещениях - до 12 В. При касании к проводу высокого напряжения с поврежденной изоляцией или оголенного провода к деталям автомобиля возможно тяжелое поражение электрическим током или короткое замыкание, сопровождающееся, как известно, сильной искрой (в лучшем случае). Этой искры достаточно для воспламенения находящегося поблизости бензина.

          Корпус и рукоятку переносной лампы делают из прочных влагостойких и теплостойких изоляционных материалов. Цоколь лампы необходимо утопить в глубоком патроне, чтобы до него невозможно было случайно дотронуться пальцем, а саму лампу необходимо закрыть предохранительной сеткой. Не допускается установка на переносной лампе выключателя. Ее включают в сеть только с помощью штепсельных соединений. Шнур переносной лампы, а также электродрели и других электрических инструментов должен находиться по всей длине в резиновой изоляции.

          Должно стать правилом в гараже не пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, керосиновыми лампами). Не курите сами и запретите это делать другим. Следует помнить, что для воспламенения бензина достаточно «огонька» от сигареты.

          Ну а если горючий материал все-таки загорелся?

          На этот случай под рукой всегда должен быть огнетушитель, песок, вода, брезент. Пламя при горении твердого горючего материала, например дерева, хорошо гасить водой. Однако горящий бензин погасить водой невозможно, так как он плавает по ее поверхности. Нужно забросать пламя песком или накрыть брезентом. Но лучше всего использовать пенные огнетушители. Пена огнетушителя обволакивает бензин и прекращает доступ к нему кислорода воздуха, что ускоряет гашение пламени.

          Меры противопожарной безопасности требуют чистоты, отсутствия на полу даже следов жидкого топлива, масла и тряпок, смоченных маслом или другими горючими материалами.

          К осмотровой канаве необходимо особое внимание, так как неудачное обращение с ней может привести к большим неприятностям, например падение в канаву автомобиля ведет, как правило, к тяжелым травмам и большому материальному ущербу. Поэтому не полагайтесь только на свое мастерство, сделайте на краях ее направляющие полосы (рис. 82 ниже). Они-надежно защитят ваш автомобиль и вас от случайных неприятностей.

          Замечено, что если человек работает не в стесненных условиях, со всеми удобствами, с соблюдением техники безопасности, то травм не бывает, а если и бывают, то незначительные. В связи с этим рекомендуется при проведении технического обслуживания автомобиль располагать так, чтобы вокруг него было свободное пространство не менее 1,2 м (рис. 83 выше).

          Не следует гараж превращать в бетонированный бункер. В нем всегда должен быть чистый воздух, хорошая вентиляция и естественное освещение.
Безопасность обслуживания автомобиля зависит йот того, на каком полу вы стоите. Он должен быть с твердым покрытием, ровный, но шероховатый, без порогов и не скользкий.

          Пол и стены должны легко очищаться. Если у вас в гараже есть верстак, станок, а пол каменный или бетонный, не забудьте около рабочего места положить деревянный переносной настил. Он поможет вам избежать лишних синяков, а то и поражения электрическим током при работе электрическим инструментом.
Следует запомнить, что все виды технического обслуживания проводятся при неработающем двигателе, за исключением регулировки тормозов и проверки двигателя. При исполнении этих работ не забудьте затормозить колеса, подложить под них упоры, перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Позаботьтесь, чтобы во время технического обслуживания автомобиль не покатился и не причинил никому вреда.

          Во время работ по техническому обслуживанию автомобиля его необходимо поставить на стояночный тормоз, включить первую или заднюю передачу. Поднимая автомобиль домкратом, не забудьте подложить под противоположные колеса упоры, а сам домкрат поставить на твердую опору, лучше всего на широкую толстую доску. Это надо сделать обязательно, если вывешивается хотя бы одно из колес, например при техническом обслуживании шин.

          Если же вам надо вывесить весь автомобиль или хотя бы один его мост, необходимо воспользоваться надежными козелками. Они обезопасят вашу работу при ремонте рессоры, замене колеса автомобиля и ремонте кузова. Работать под поднятым, но не установленным на козелки автомобилем, запрещено правилами техники безопасности.

          Итак, обслуживая автомобиль, помните всегда о правилах техники безопасности и противопожарной безопасности, тогда автомобиль не доставит вам огорчений.

          Настоящему автолюбителю общение с автомобилем всегда доставляет истинное наслаждение. И не надо, чтобы это общение даже иногда омрачалось неприятностями. Чтобы неприятностей было меньше и вы не сожалели о синяках, шишках и сбитых пальцах, необходимо знать несложные правила техники безопасности и противопожарной безопасности.

          К сожалению, в последнее время мало появляется книг и брошюр с описанием элементарных правил техники безопасности и противопожарной безопасности, и напоминание о них, по мнению автора, принесет определенную пользу.

          В процессе технического обслуживания и ремонта автомобилей человек иногда может оказаться в опасной ситуации. Чтобы принять меры предосторожности, нужно знать эти ситуации и, главное, знать пути выхода из них.

          Если ваш автомобиль находится в общественном гараже, следует остерегаться движущихся автомобилей. Необходимо следить, чтобы ваше рабочее место не было загромождено различными материалами, деталями приспособлениями.

          Отсутствие специальных приспособлений, съемников, инструментов при ремонте автомобилей может привести к травмам. Повышенная запыленность и загазованность воздуха и сквозняки, незащищенные токоведущие части электрического инструмента, недостаточная освещенность мест проведения технического обслуживания и ремонта могут отрицательно сказаться на вашем здоровье. Следует соблюдать осторожность при работе с вредными компонентами, которые находятся в различных материалах и жидкостях (этилированный бензин, тормозная и охлаждающая жидкость, электролит и др.) и могут воздействовать на организм человека через кожный покров, дыхательные пути, пищеварительную систему и слизистые оболочки глаз и органов обоняния.

          Так, чаще всего средства для антикоррозионной обработки кузова являются пожароопасными или токсичными, поэтому при работе с ними следует соблюдать меры противопожарной безопасности, беречь глаза, кожу рук от попадания на них этих средств. Помещение, где предполагается провести антикоррозионную обработку автомобиля, должно быть оборудовано надежной системой вытяжной вентиляции, в нем должны быть мыло и вода.

          При проведении технического обслуживания и ремонта обычно выделяют этапы, где могут быть опасные воздействия на человека: подготовка автомобиля к техническому обслуживанию; непосредственно этап выполнения этих работ; этап испытаний и проверки различных систем автомобиля после технического обслуживания; заправка автомобиля топливом, смазочными материалами и жидкостями.

          Перед пуском двигателя автомобиль необходимо затормозить стояночным тормозом, а рычаг коробки передач установить в нейтральное положение.

          Все операции технического обслуживания и ремонта следует выполнять при неработающем двигателе. Исключение составляют случаи, когда работа двигателя необходима для выполнения этой операции, например регулировка карбюратора на режиме низкой частоты вращения коленчатого вала (на холостом ходу).

          Если вам при техническом обслуживании понадобилось провернуть карданный или коленчатый вал, обязательно убедитесь, что зажигание выключено. Да и вообще для исключения возможных неприятностей, например короткого замыкания, ненужного включения электрических приборов и др., на период проведения технического обслуживания аккумуляторную батарею необходимо отключать.

          В гараже вдоль стен полезно сделать небольшой колесоотбойный брус. Он не позволит повредить облицовку автомобиля, если из-за невнимательности вы вдруг повернете руль в сторону стены. Этот брус можно использовать и как полку для деталей и инструмента, и как скамейку.

          Перед постановкой автомобиля на зимнее хранение необходимо отпустить стояночный тормоз. В противном случае накладки тормозных колодок могут за зиму так прилипнуть к тормозным барабанам, что весной придется приложить немалые усилия, чтобы снять тормозные барабаны и освободить колодки.

          Если уж вы поставили автомобиль на зимнее хранение, не забудьте защитить цилиндры автомобиля от воздействия влаги. И сделать это нужно, закрыв пробкой трубу глушителя. Дело в том, что большая часть клапанов двигателя практически всегда открыта, а в сырую, да еще ветреную погоду влага через систему выпуска свободно доходит до цилиндров. Поэтому неудивительно, что, сняв головку блока цилиндров весной, автолюбители часто обнаруживают ржавчину на клапанах и стенках цилиндров.

          Если у вас есть гараж, то неплохо бы на дверях и свободных местах вывесить несколько красочных плакатов с указанием правильных приемов наиболее опасных работ, например обращение с кислотами, бензином, низ-козамерзающей жидкостью, домкратом, огнем, выполнение сварочных работ и др. Кроме удовлетворения ваших чисто эстетических потребностей эти плакаты будут постоянно напоминать о правильных приемах выполнения работ при техническом обслуживании автомобиля.

          Как правило, автолюбитель стремится максимально использовать помещение гаража, поэтому стены превращаются в полки, пол - в осмотровую канаву, а к балкам потолка крепятся подъемные механизмы и стеллажи.

          Необходимо помнить, что чем тяжелее деталь, тем ниже от пола она должна лежать. Тогда при случайном падении она меньше принесет неприятностей.

          При длительной эксплуатации наступает период, когда техническое состояние двигателя не позволяет автомобилю выполнять заданные функции. При неудовлетворительном техническом обслуживании такое состояние может наступить значительно раньше. По мере износа деталей двигателя все больше газов прорывается через поршневые кольца в картер двигателя, падает компрессия в цилиндрах и, следовательно, мощность двигателя, увеличивается расход масла и топлива.

Техническое состояние двигателя определяется тяговыми качествами автомобиля, величиной компрессии в цилиндрах двигателя, шумностью работы двигателя, расходом топлива, масла. Объективную оценку состояния автомобиля можно получить на станциях технического обслуживания автомобилей на специальных стендах. Однако это не всегда представляется возможным.

Приближенно состояние автомобиля можно определить самому, используя приемы, изложенные в специальной литературе.Для этого автомобиль подвергают испытаниям. Остановимся на некоторых самых простых и наименее безопасных.

Испытание следует проводить после технического обслуживания, когда вы убеждены в полной исправности всех агрегатов и узлов автомобиля, особенно тормозной системы, рулевого управления, после проверки развала и схождения колес, давления воздуха в шинах.

Для проверки выбирают прямой с твердым ровным покрытием участок дороги, безветренную сухую погоду, когда температура окружающего воздуха составляет от +5 до +25 градусов и когда на этой дороге нет пешеходов, автомобилей и других транспортных средств. Заливают бензин в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и прогревают двигатель и агрегаты автомобиля пробегом в течение 30 минут.

После этого закрывают все стекла дверей и проверяют так называемый выбег автомобиля.

На ровном участке дороги отмечают мерную линию. Автомобиль разгоняют до скорости 50 км/ч и приближаются на этой скорости к мерной линии. В момент прохождения мимо нее быстро нажимают на педаль сцепления и выключают рычаг коробки передач. Поставив рычаг переключения передач в нейтральное положение, ждут полной остановки автомобиля. Расстояние, пройденное автомобилем от мерной линии до полной остановки автомобиля и есть выбег.Для ВАЗ нормальный выбег составляет около 450 метров.

Чтобы исключить возможность влияния ветра, уклона дороги на выбег и погрешности в выполнении указанных действий, замеры проводят дважды в противоположных направлениях и определяют среднюю величину. Соответствие выбега рекомендациям завода-изготовителя свидетельствует об исправности ходовой части автомобиля.

Тяговые качества автомобиля частично можно проверить по времени разгона автомобиля до скорости 100 км/ч. Испытание необходимо проводить с помощниками, во-первых, для того, чтобы нагрузка была более равномерной, во-вторых, чтобы он проводил все замеры, а вы не отвлекались от управления автомобилем. Энергичным нажатием на педаль управления дроссельной заслонки на первой передаче вы разгоняете автомобиль, быстро с соблюдением правил переключаете передачи на наивыгоднейших режимах и набираете скорость 100 км/ч. Развернув автомобиль, повторяете замер и находите среднее значение. Если результаты совпадают с данными технической характеристики автомобиля, двигатель вашего автомобиля исправен. Увеличение времени разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч на 25% свидетельствует о том, что мощность автомобиля уменьшена. Для ВАЗ 2106 нормальное время разгона составляет 16 секунд.

Очень важен для водителя эксплуатационный расход, то есть расход топлива автомобилем за пробег 100 км. Меньший эксплуатационный расход - это не просто экономия топлива, но и свидетельство исправности двигателя. Однако величина эксплуатационного расхода топлива в значительной степени зависит и от дорожно-климатических условий, и от режимов движения, и квалификации водителя. О техническом состоянии лучше судить по контрольному расходу топлива.

По крайней мере, один раз в год необходимо смазать замки, защелки, шарниры, дверные петли и т. д. Большинство автомобилистов пренебрегает этим уходом и напрасно. Так, дверные петли ржавеют, заклинивают, требуют от листового металла кузова определенных условий, на которые он не рассчитан. Металл коробится, и дверь закрывается все хуже. Кузов даже в хорошем состоянии иногда является источником небольшого шума, место которого трудно установить. Часто небольшие шумы возникают внутри дверей. Их можно устранить только тщательной переборкой механизма подъема стекол (основная трудность состоит в снятии обивки двери). Прежде чем приступить к демонтажу двери, необходимо полностью освободить багажник, карманы в дверях и немного проехать. Нередко шумы исчезают. Становится понятным, почему в инструментальной сумке для каждого инструмента предусмотрены специальные гнезда.

И последнее. Полировать автомобиль рекомендуется за один прием. Отполированное в течение одной недели крыло, течение другой- дверь и т. п. придадут автомобилю странный вид из-за разницы в цвете. Одновременно рекомендуется полировать участок кузова размером см; его можно увеличить или уменьшить в зависимости от величины кузова.

Для того чтобы у вас было меньше хлопот с чисткой, мойкой и полировкой кузова, запомните, что нельзя оставлять автомобиль под сливой, кленом и хвойными деревьями. Все они выделяют смолу, которую можно смыть водой, но пятна при этом останутся. По возможности необходимо быстрее снимать с кузова и птичий помет. Не останавливайтесь около цементных и химических заводов. При необходимости цементную пыль удаляют с добавкой уксуса, а заводскую пыль - большим количеством воды.