Обслуживание ходовой части
Регулировка затяжки подшипника переднего колеса
Регулировка за тяжки подшипников передних колес легковых автомоби лей требует большой аккуратности и внимания, так как неправильная регулировка обычно приводит к быстрому разрушению подшипников и тесно связана с безопасностью движения. При значительной зятяжке подшипников происходит сильный их нагрев, расплавление и вытекание смазки, а через определенное время движения возникают удары, тоже разрушаю щие подшипники.
Как же отрегулировать затяжку подшипников?
Прежде всего с помощью домкрата поднимают пе редний мост автомобиля, заторможенного стояночным тормозом, и ставят на козелки, снимают декоративный колпак колеса, отвертывают колпак ступицы, расшплинтовывают и отпускают регулировочную гайку на чет верть оборота и проверяют легкость вращения колеса от толчка рукой. Если оно вращается туго, устраняют причину. Как правило, это касание тормозных колодок барабана или тормозного диска.
Теперь можно приступить и к самой регулировке подшипников. Для этого ключом с длиной рычага 200 мм туго, но плавно, без рывков затягивают гайку, посте пенно поворачивая колесо. Этим добиваются равномер ного правильного расположения роликов в подшипни ках. После отпускания гайки на 1/8..1/3 оборота (то есть на 1…2 прорези гайки) до совпадения прорези гайки с отверстием для шплинта и после шплинтовки гайки регулировку можно считать законченной.
После регулировки проверяют, нет ли в подшипни ках зазоров. Для этого можно приложить палец к щиту тормоза и барабану или к гайке, упорной шай бе и ступице и попытаться, не вращая, покачать колесо. Если зазор в подшипниках есть, он легко ощущается пальцем и регулировку следует повторить. От энергич ного толчка рукой колесо должно сделать 4…8 обо ротов.
Окончательно убедиться в правильности регулировки можно после пробега автомобиля 8… 10 км без пользо вания тормозами: ступица не должна нагреваться. Ощутимый нагрев указывает на чрезмерную затяжку под шипников. В этом случае надо опять отвернуть гайку на одну прорезь для шплинта и зашплинтовать ее. По следующая проверка, как правило, дает хорошие ре зультаты.
Так регулируют подшипники ступиц передних колес автомобиля «Москвич».
Проверка и регулировка подшипников автомобилей ВАЗ несколько отличается от рассмотренных: с уста новленного на козелки (или поддомкраченного) авто мобиля снимают колпачок (показано на рисунке ниже) ступицы, закрепля ют на ступице индикатор, подводят его ножку к торцу цапфы колеса и перемещают ступицу руками на себя, одновременно вращая ее, пока стрелка индикатора не будет показывать постоянную величину.
Установив стрелку на нуль, перемещают ступицу от себя, одновременно поворачивая ее, пока индикатор не будет показывать постоянную величину. Регулировка считается нормальной, если показание индикатора бу дет меньше на 0,15 мм. При больших показаниях зазор регулируют заново.
Для этого снимают индикатор, отвертывают гайку крепления ступицы и заменяют ее новой. Новую гайку затягивают динамометрическим ключом, прикладывая момент 20 Н-м (2 кгс-м), и поворачивают ступицу в обе стороны. При этом ролики равномерно распределя ются в подшипниках. Ослабив гайку, снова затягивают ее, прикладывая момент 7 Н-м (0,7 кгс-м), и отпуска ют на 20…25 град. Если зазор находится в пределах 0,002…0,008 мм, гайку ступицы стопорят путем вдавли вания лунки на ее буртике в паз на конце цапфы по воротного кулака. Затем снимают индикатор, устанав ливают колпачок и закрепляют колесо.
Если же зазор больше 0,08 мм, регулировку повто ряют. Проверку и регулировку зазоров в подшипниках передних колес автомобилей ВАЗ проводят после про бега первых 2000…3000 км, а потом через каждые 10 000 км пробега.
Через 20 000 км пробега в подшипниках заменяют смазку. Для этого, вывесив автомобиль, снимают коле со, суппорт тормоза, колпачок ступицы, отвертывают гайку крепления ступицы и осторожно, чтобы не повре дить сальник, снимают ступицу вместе с тормозным диском. После промывки керосином внутренней полос ти ступицы и подшипников закладывают 40 г свежей пластичной смазки литол-24 в сепараторы подшипников и в полость ступицы между ними.
После регулировки зазоров в подшипниках, как ука зано выше, в колпачок закладывают еще 25 г свежей смазки.
Балансировка колес
При контроле технического состояния колес необходимо проверить их балансировку и биение обода и шины. Это связано с тем, что у современных быстроходных автомобилей на высокой скорости даже небольшой дисбаланс или погнутость обода вызывает большие нагрузки на подшипники, а всякое биение (виляние) колес влияет на управляе мость и устойчивость автомобиля, резко увеличивается износ деталей, особенно шин.
Для обнаружения биения колес применяют специ альное электронное диагностическое оборудование. Оно позволяет определить место и величину дисбаланса. Проводится статическая и динамическая балансировка колес.
Но водитель может и без диагностического оборудо вания ориентировочно определить биение и деформацию колес. Достаточно вывесить переднюю часть автомоби ля, чтобы проверяемое колесо вращалось свободно, ус тановить перед ним на расстоянии 3…4 мм от протекто ра какой-либо предмет, например кусочек мела или карандаш (рис. 58), и, вращая колесо вручную, прове рить радиальное биение шины. Если биение выше нор мы (она обычно находится в пределах 3…5 мм), необ ходимо вмешательство специалиста СТО.
Проверяют и плоскость вращения, его осевое биение, которое водители иногда называют «восьмеркой». Для этого мел ставят сбоку и вращают колесо. Если биение боковины шины незначительно, нет причины для беспо койства, если же оно будет превышать 3…5 мм, необхо димо устранить неисправность.
Перестановка колес
Зачем нужна перестановка шин и в чем она заключается?
Шина каждого колеса работает в определенных ус ловиях, зависящих от многих факторов, например уг лов установки передних колес, нагрузки, износа де талей.
Как бы хорошо мы не отрегулировали углы развала и схождения передних колес, условия их работы будут различные и изнашиваться шины будут по-разному. На пример, для стока воды дорожное покрытие делают с небольшим уклоном в правую сторону. Значит, автомо биль при движении наклонен вправо и колеса правой стороны нагружены больше и больше будут изнаши ваться. Таких, казалось бы, незначительных примерев можно привести много. Чтобы износ шин был равно мерным, через определенный пробег заводы-изготовители рекомендуют колеса переставлять по определенной схеме (рис. ниже).
При перестановке колес было бы хорошо поставить автомобиль на козелки и выполнять необходимые опе рации. Однако четырех козелков может не оказаться и придется обходиться в основном домкратом и упорами под колеса. Надо всегда помнить о простых правилах работы по перестановке шин. Чтобы избежать тяжелых последствий, автомобиль необходимо поставить на сто яночный (ручной) тормоз и включить первую передачу или передачу заднего хода, имеющие наибольшее пере даточное число, а значит, и наибольшее сопротивление перемещению автомобиля. Не забудьте под колеса по ложить упоры, чтобы автомобиль не покатился.
Если у вас только два упора, то лучше их положить спереди и сзади под то колесо, которое находится на против снимаемого по диагонали автомобиля. Например, если вы снимаете переднее правое колесо, то упоры необходимо положить под левое заднее коле со.
Объясняется это тем, что, вывешивая переднее пра вое колесо, мы несколько поднимаем (разгружаем) и два соседних с ним (левое переднее и правое заднее) и за счет них дополнительно нагружаем противополож ное. Под него-то и следует положить упоры.
Итак, о порядке замены. Чтобы не запутаться в пяти колесах, начинать нужно с запасного. Его ставят на место правого заднего. Не следует для ускорения рабо ты снимать сразу все колеса, даже если ваш автомо биль вывешен и стоит на надежных козелках. Все нуж но делать последовательно: снять одно колесо и на его
место поставить другое.
Каков же порядок снятия и установки колес?
После установки упора под противоположное коле со (если работу производите не на козелках) снимают декоративный колпак, ослабляют болты крепления и поднимают автомобиль на 2…3 см, затем вывертывают болты или гайки, заменяют колеса и завертывают бол ты (гайки) от руки. При завертывании следует помнить, что в отверстиях диска колеса предусмотрены устано вочные конусы. В них должны войти установочные ко нусы на гайках или болтах. Поэтому при предваритель ном завертывании болта (гайки) от руки колесо необходимо покачивать из стороны в сторону. Так же поступают с другой гайкой, расположенной по диагонали с первой. После затягивания всех гаек от руки автомо биль опускают с домкрата и затягивают гайки крест-накрест, используя определенный момент затяжки. На пример, на автомобилях ВАЗ момент затяжки болтов равен 70 Н-м (7 кгс-м).
И еще о шинах. От их состояния во многом зависит безопасность движения. Данные статистики свидетель ствуют, что на долю шин приходится около 10% до рожно-транспортных происшествий по причине их тех нической неисправности. Самые тяжелые из них связа ны с разрывом или, как говорят водители, выстрелом. Объясняется это прежде всего неожиданностью разры ва, который возникает, как правило, в самый неподхо дящий момент: при значительной перегрузке, чаще всего на большой скорости, особенно на повороте, в жаркую погоду, когда шина сильно перегревается и уменьшается ее прочность.
Можно ли предвидеть разрыв и принять предохра нительные меры?
Следует отметить, что ему предшествует значитель ный «подготовительный» период, длящийся продолжи тельное время. Результаты этого процесса можно обна ружить при ежедневном техническом обслуживании, осматривая внимательно шину. Можно с уверенностью сказать, что, если вы не обнаружили на шине вздутий, трещин, механических повреждений, если у протектора хороший рисунок и давление воздуха соответствует нор ме, шина не подведет вас.
И наконец, последнее. Если вы поставили автомо биль на длительную стоянку (более 10 дней), не забудь те разгрузить шины, то есть поднять автомобиль и по ставить его на подставки, чтобы колеса находились в вывешенном состоянии. И уж, конечно, нельзя допус кать стоянку автомобиля со спущенными шинами.
Проверка давления в шинах
Шина не должна иметь сквозных повреждений, трещин, разрывов, вздутий. Обнаруженные в протекторе застрявшие предметы (грозди, стекла, камешки) следует немедленно удалить. Вентили и колпачки должны быть исправными, давление воздуха — в рекомендованных заводом-изготовителем пределах.
Чем вызвана необходимость проверки давления воздуха в шинах?
Долговечность и надежность шины зависят от давления воздуха в ней, мастерства вождения, технического состояния и нагрузки автомобиля. Зависимость долговечности шины от давления воздуха в ней приведена на рисунке ниже.
Уменьшение давления воздуха в шине ведет к искажению ее профиля, увеличению внутреннего трения и повышению температуры шины до 100 градусов и более, отслоению корда от резины. Увеличения давления воздуха ведет к повышению жесткости шины, усиленным ударным нагрузкам и, следовательно, к ускоренному износу. Таким образом, отклонение давления воздуха в любую сторону приводит к сокращению срока службы шины.
Целесообразно напомнить, что признаком снижения давления воздуха является увеличенная деформация шины и появление с обеих сторон темного кольцевого пояса, вызванного увеличением внутреннего трения в шине.
Проверяют давление воздуха в шине с помощью ручного шинного манометра, когда шина холодная. Для этого отвертывают колпачок вентиля и плотно прижимают наконечник манометра к торцу вентиля. При этом штифт манометра нажмет на золотник и полость шины соединиться с манометром, который покажет давление воздуха в ней.
К сожалению, давление воздуха в шине проверяют не все и не всегда. Кроме того, ежедневная проверка давления с помощью манометра, особенно при неумелом использовании его, может привести к утечке воздуха и необходимости часто подкачивать шины. Поэтому после проверки давления не забудьте проверить, нет ли утечки воздуха через вентиль. Для этого нанесите на входное отверстие вентиля мыльный раствор. Появление мыльного пузырька свидетельствует о недостаточной герметичности золотника. Исключить утечку воздуха можно, довернув золотник до упора. Если это не помогает, золотник необходимо заменить.
А если золотник исправен, а давление воздуха в шине все-таки падает? Тогда придется шину демонтировать, а камеру отдать в ремонт. Однако, перед тем как демонтировать колесо, чтобы не нарушать его балансировку, на покрышке около вентиля и диске мелом сделайте отметку. При монтаже покрышку, камеру и диск по меткам ставят на прежнее место.
Пониженное давление воздуха в шине иногда является причиной разрыва камеры. Связано это с тем, что при интенсивном торможении на твердой сухой дороге при недостаточном давлении воздуха шина вместе с камерой проворачивается на ободе и вырывает вентиль.
Если вам пришлось по какой-либо причине демонтировать шину, то перед постановкой камеры тщательно проверьте внутреннюю часть шины , убедитесь, что в ней нет торчащих гвоздей, проволоки, что она не засорена песком, камешками, не залита смазочными материалами. В таких случаях ее протирают тальком, чтбы камера не склеивалась с шиной.
Если давление воздуха меньше нормального, шину накачивают. При этом нельзя вывертывать золотник. Шланг для подачи воздуха должен быть снабжен наконечником, нажимающим на золотник.
Застрявшие в шине посторонние предметы удаляют с помощью отвертки, плоскогубцев и другого инструмента.
Проверка амортизаторов
Сначала амортизаторы проверяют на герметичность. Если обнаружена течь жидкости, амортизатор снимают с автомобиля и заменяют сальник. Недостаток жидкости приводит к стукам при движении, излишек — к вспениванию жидкости и ухудшению амортизации, порче сальников.
Некоторые завода, например ВАЗ , рекомендуют разбирать амортизатор только при его повреждении или обнаружении утечки жидкости, а при исправной работе не рекомендуется проверять или заменять жидкость. Чтобы в рабочие полости амортизатора не попал воздух, разбирать и собирать его, а так же хранить запасные амортизаторы рекомендуется в вертикальном положении штоками вверх.
При эксплуатации амортизаторов может появиться шум, а так же нарушение сопротивления при ходах сжатия или отдачи. Причинами шумности амортизаторов, например на автомобилях ВАЗ, может быть износ резиновых втулок шарниров крепления, деформация кожуха, повреждения буфера хода отдачи, уменьшение уровня жидкости.
Работу амортизатора можно проверить на станции технического обслуживания автомобилей, однако можно воспользоваться и простыми способами, например, покачивая кузов автомобиля.
От резкого толчка руками сверху вниз он должен остановиться за один ход амортизатора. Еще один способ проверки: шток отсоединенного в одной точке амортизатора перемещают из одного крайнего положения в другое. Сопротивление ходу сжатия должно быть несколько меньше, чем сопротивление ходу отдачи. Если шток перемещается слишком туго или слишком свободно, амортизатор следует проверить более тщательно: слить жидкость, разобрать, промыть бензином. Если эти меры не помогли, амортизатор подлежит замене.
При проверке крепления амортизатора следует обратить особое внимание на резиновые втулки. Они должны давать возможность проушине соприкасаться с пальцем. Гайки пальцев надо затянуть и зашплинтовать (если предусмотрено конструкцией. Эти же требования относятся и к узлам крепления реактивных штанг.
Проверка крепления колес
Обязательно проверяют затяжку гаек (болтов) крепления колеса. При ослаблении крепления диск колеса получает некоторую свободу перемещения. На шпильки или болты воздействуют значительные силы от массы автомобиля, увеличенные динамическими нагрузками при движении автомобиля с большой скоростью. В результате, если не подтянуть гайки (болты), отверстия в дисках колес будут быстро разбиты (увеличиваться в диаметре), и колесо на большой скорости автомобиля может соскочить. Поэтому при проверке крепления колес время экономить не стоит.
При техническом обслуживании необходимо проверять и состояние дисков колес. Погнутые диски, а так же диски с увеличенными отверстиями для шпилек (болтов) рекомендуется сразу же заменить во избежание создания условий, опасных для дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Техническое обслуживание рессор
При обслуживании внимательно осматривают листы рессор. Если обнаружены трещины или изломы, рессору необходимо перебрать и заменить сломанный лист новым. Необходимо убедиться в целостности центрального болта рессоры. Конец болта всегда виден в отверстии накладки. Его отсутствие означает, что болт сломан, а это почти всегда происходит при слабой затяжке гаек стремянок.
Затяжку гаек стремянок рессор следует производить динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек указан в соответствующих справочниках. Однако такая операция трудоемка, да и не всегда под рукой оказывается динамометрический ключ. Иногда опытные водители проверяют затяжку гаек постукиванием молотка. Ослабленная стремянка издает дребезжащий звук.
Если у вашего автомобиля задний мост крепиться на пружинной подвеске, то обращают внимание на состояние ее деталей: не допускается деформация реактивных штанг, пружины не должны иметь трещин,а их нижние пластмассовые и верхние резиновые прокладки — разрывов. На опорных чашках пружин не допускается вмятин.