; Обслуживание ходовой части | Все о ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)


Рубрики

Архив рубрики «Обслуживание ходовой части»

Регулировка затяжки подшипника переднего колеса

          Регулировка затяжки подшипников передних колес легковых автомобилей требует большой аккуратности и внимания, так как неправильная регулировка обычно приводит к быстрому разрушению подшипников и тесно связана с безопасностью движения. При значительной зятяжке подшипников происходит сильный их нагрев, расплавление и вытекание смазки, а через определенное время движения возникают удары, тоже разрушающие подшипники.

          Как же отрегулировать затяжку подшипников?

          Прежде всего с помощью домкрата поднимают передний мост автомобиля, заторможенного стояночным тормозом, и ставят на козелки, снимают декоративный колпак колеса, отвертывают колпак ступицы, расшплинтовывают и отпускают регулировочную гайку на четверть оборота и проверяют легкость вращения колеса от толчка рукой. Если оно вращается туго, устраняют причину. Как правило, это касание тормозных колодок барабана или тормозного диска.

          Теперь можно приступить и к самой регулировке подшипников. Для этого ключом с длиной рычага 200 мм туго, но плавно, без рывков затягивают гайку, постепенно поворачивая колесо. Этим добиваются равномерного правильного расположения роликов в подшипниках. После отпускания гайки на 1/8..1/3 оборота (то есть на 1…2 прорези гайки) до совпадения прорези гайки с отверстием для шплинта и после шплинтовки гайки регулировку можно считать законченной.

          После регулировки проверяют, нет ли в подшипниках зазоров. Для этого можно приложить палец к щиту тормоза и барабану или к гайке, упорной шайбе и ступице и попытаться, не вращая, покачать колесо. Если зазор в подшипниках есть, он легко ощущается пальцем и регулировку следует повторить. От энергичного толчка рукой колесо должно сделать 4…8 оборотов.

          Окончательно убедиться в правильности регулировки можно после пробега автомобиля 8… 10 км без пользования тормозами: ступица не должна нагреваться. Ощутимый нагрев указывает на чрезмерную затяжку подшипников. В этом случае надо опять отвернуть гайку на одну прорезь для шплинта и зашплинтовать ее. Последующая проверка, как правило, дает хорошие результаты.

          Так регулируют подшипники ступиц передних колес автомобиля «Москвич».

          Проверка и регулировка подшипников автомобилей ВАЗ несколько отличается от рассмотренных: с установленного на козелки (или поддомкраченного) автомобиля снимают колпачок (показано на рисунке ниже) ступицы, закрепляют на ступице индикатор, подводят его ножку к торцу цапфы колеса и перемещают ступицу руками на себя, одновременно вращая ее, пока стрелка индикатора не будет показывать постоянную величину.

подшипник переднего колеса

          Установив стрелку на нуль, перемещают ступицу от себя, одновременно поворачивая ее, пока индикатор не будет показывать постоянную величину. Регулировка считается нормальной, если показание индикатора будет меньше на 0,15 мм. При больших показаниях зазор регулируют заново.

          Для этого снимают индикатор, отвертывают гайку крепления ступицы и заменяют ее новой. Новую гайку затягивают динамометрическим ключом, прикладывая момент 20 Н-м (2 кгс-м), и поворачивают ступицу в обе стороны. При этом ролики равномерно распределяются в подшипниках. Ослабив гайку, снова затягивают ее, прикладывая момент 7 Н-м (0,7 кгс-м), и отпускают на 20…25 град. Если зазор находится в пределах 0,002…0,008 мм, гайку ступицы стопорят путем вдавливания лунки на ее буртике в паз на конце цапфы поворотного кулака. Затем снимают индикатор, устанавливают колпачок и закрепляют колесо.

          Если же зазор больше 0,08 мм, регулировку повторяют. Проверку и регулировку зазоров в подшипниках передних колес автомобилей ВАЗ проводят после пробега первых 2000…3000 км, а потом через каждые 10 000 км пробега.

          Через 20 000 км пробега в подшипниках заменяют смазку. Для этого, вывесив автомобиль, снимают колесо, суппорт тормоза, колпачок ступицы, отвертывают гайку крепления ступицы и осторожно, чтобы не повредить сальник, снимают ступицу вместе с тормозным диском. После промывки керосином внутренней полости ступицы и подшипников закладывают 40 г свежей пластичной смазки литол-24 в сепараторы подшипников и в полость ступицы между ними.

          После регулировки зазоров в подшипниках, как указано выше, в колпачок закладывают еще 25 г свежей смазки.

Балансировка колес

          При контроле технического состояния колес необходимо проверить их балансировку и биение обода и шины. Это связано с тем, что у современных быстроходных автомобилей на высокой скорости даже небольшой дисбаланс или погнутость обода вызывает большие нагрузки на подшипники, а всякое биение (виляние) колес влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, резко увеличивается износ деталей, особенно шин.

          Для обнаружения биения колес применяют специальное электронное диагностическое оборудование. Оно позволяет определить место и величину дисбаланса. Проводится статическая и динамическая балансировка колес.

          Но водитель может и без диагностического оборудования ориентировочно определить биение и деформацию колес. Достаточно вывесить переднюю часть автомобиля, чтобы проверяемое колесо вращалось свободно, установить перед ним на расстоянии 3…4 мм от протектора какой-либо предмет, например кусочек мела или карандаш (рис. 58), и, вращая колесо вручную, проверить радиальное биение шины. Если биение выше нормы (она обычно находится в пределах 3…5 мм), необходимо вмешательство специалиста СТО.

          Проверяют и плоскость вращения, его осевое биение, которое водители иногда называют «восьмеркой». Для этого мел ставят сбоку и вращают колесо. Если биение боковины шины незначительно, нет причины для беспокойства, если же оно будет превышать 3…5 мм, необходимо устранить неисправность.

проверка биения колеса

Перестановка колес


          Зачем нужна перестановка шин и в чем она заключается?

          Шина каждого колеса работает в определенных условиях, зависящих от многих факторов, например углов установки передних колес, нагрузки, износа деталей.

          Как бы хорошо мы не отрегулировали углы развала и схождения передних колес, условия их работы будут различные и изнашиваться шины будут по-разному. Например, для стока воды дорожное покрытие делают с небольшим уклоном в правую сторону. Значит, автомобиль при движении наклонен вправо и колеса правой стороны нагружены больше и больше будут изнашиваться. Таких, казалось бы, незначительных примерев можно привести много. Чтобы износ шин был равномерным, через определенный пробег заводы-изготовители рекомендуют колеса переставлять по определенной схеме (рис. ниже).

перестановка колес

          При перестановке колес было бы хорошо поставить автомобиль на козелки и выполнять необходимые операции. Однако четырех козелков может не оказаться и придется обходиться в основном домкратом и упорами под колеса. Надо всегда помнить о простых правилах работы по перестановке шин. Чтобы избежать тяжелых последствий, автомобиль необходимо поставить на стояночный (ручной) тормоз и включить первую передачу или передачу заднего хода, имеющие наибольшее передаточное число, а значит, и наибольшее сопротивление перемещению автомобиля. Не забудьте под колеса положить упоры, чтобы автомобиль не покатился.

          Если у вас только два упора, то лучше их положить спереди и сзади под то колесо, которое находится напротив снимаемого по диагонали автомобиля. Например, если вы снимаете переднее правое колесо, то упоры необходимо положить под левое заднее колесо.

 

упоры под колесо

          Объясняется это тем, что, вывешивая переднее правое колесо, мы несколько поднимаем (разгружаем) и два соседних с ним (левое переднее и правое заднее) и за счет них дополнительно нагружаем противоположное. Под него-то и следует положить упоры.

          Итак, о порядке замены. Чтобы не запутаться в пяти колесах, начинать нужно с запасного. Его ставят на место правого заднего. Не следует для ускорения работы снимать сразу все колеса, даже если ваш автомобиль вывешен и стоит на надежных козелках. Все нужно делать последовательно: снять одно колесо и на его
место поставить другое.

          Каков же порядок снятия и установки колес?

          После установки упора под противоположное колесо (если работу производите не на козелках) снимают декоративный колпак, ослабляют болты крепления и поднимают автомобиль на 2…3 см, затем вывертывают болты или гайки, заменяют колеса и завертывают болты (гайки) от руки. При завертывании следует помнить, что в отверстиях диска колеса предусмотрены установочные конусы. В них должны войти установочные конусы на гайках или болтах. Поэтому при предварительном завертывании болта (гайки) от руки колесо необходимо покачивать из стороны в сторону. Так же поступают с другой гайкой, расположенной по диагонали с первой. После затягивания всех гаек от руки автомобиль опускают с домкрата и затягивают гайки крест-накрест, используя определенный момент затяжки. Например, на автомобилях ВАЗ момент затяжки болтов равен 70 Н-м (7 кгс-м).

          И еще о шинах. От их состояния во многом зависит безопасность движения. Данные статистики свидетельствуют, что на долю шин приходится около 10% дорожно-транспортных происшествий по причине их технической неисправности. Самые тяжелые из них связаны с разрывом или, как говорят водители, выстрелом. Объясняется это прежде всего неожиданностью разрыва, который возникает, как правило, в самый неподходящий момент: при значительной перегрузке, чаще всего на большой скорости, особенно на повороте, в жаркую погоду, когда шина сильно перегревается и уменьшается ее прочность.

          Можно ли предвидеть разрыв и принять предохранительные меры?

          Следует отметить, что ему предшествует значительный «подготовительный» период, длящийся продолжительное время. Результаты этого процесса можно обнаружить при ежедневном техническом обслуживании, осматривая внимательно шину. Можно с уверенностью сказать, что, если вы не обнаружили на шине вздутий, трещин, механических повреждений, если у протектора хороший рисунок и давление воздуха соответствует норме, шина не подведет вас.

          И наконец, последнее. Если вы поставили автомобиль на длительную стоянку (более 10 дней), не забудьте разгрузить шины, то есть поднять автомобиль и поставить его на подставки, чтобы колеса находились в вывешенном состоянии. И уж, конечно, нельзя допускать стоянку автомобиля со спущенными шинами.

Проверка давления в шинах

          Шина не должна иметь сквозных повреждений, трещин, разрывов, вздутий. Обнаруженные в протекторе застрявшие предметы (грозди, стекла, камешки) следует немедленно удалить. Вентили и колпачки должны быть исправными, давление воздуха - в рекомендованных заводом-изготовителем пределах.

           Чем вызвана необходимость проверки давления воздуха в шинах?

           Долговечность и надежность шины зависят от давления воздуха в ней, мастерства вождения, технического состояния и нагрузки автомобиля. Зависимость долговечности шины от давления воздуха в ней приведена на рисунке ниже.

 

давление в шинах

           Уменьшение давления воздуха в шине ведет к искажению ее профиля, увеличению внутреннего трения и повышению температуры шины до 100 градусов и более, отслоению корда от резины. Увеличения давления воздуха ведет к повышению жесткости шины, усиленным ударным нагрузкам и, следовательно, к ускоренному износу. Таким образом, отклонение давления воздуха в любую сторону приводит к сокращению срока службы шины.

          Целесообразно напомнить, что признаком снижения давления воздуха является увеличенная деформация шины и появление с обеих сторон темного кольцевого пояса, вызванного увеличением внутреннего трения в шине.

           Проверяют давление воздуха в шине с помощью ручного шинного манометра, когда шина холодная. Для этого отвертывают колпачок вентиля и плотно прижимают наконечник манометра к торцу вентиля. При этом штифт манометра нажмет на золотник и полость шины соединиться с манометром, который покажет давление воздуха в ней.

            К сожалению, давление воздуха в шине проверяют не все и не всегда. Кроме того, ежедневная проверка давления с помощью манометра, особенно при неумелом использовании его, может привести к утечке воздуха и необходимости часто подкачивать шины. Поэтому после проверки давления не забудьте проверить, нет ли утечки воздуха через вентиль. Для этого нанесите на входное отверстие вентиля мыльный раствор. Появление мыльного пузырька свидетельствует о недостаточной герметичности золотника. Исключить утечку воздуха можно, довернув золотник до упора. Если это не помогает, золотник необходимо заменить.

          А если золотник исправен, а давление воздуха в шине все-таки падает? Тогда придется шину демонтировать, а камеру отдать в ремонт. Однако, перед тем как демонтировать колесо, чтобы не нарушать его балансировку, на покрышке около вентиля и диске мелом сделайте отметку. При монтаже покрышку, камеру и диск по меткам ставят на прежнее место.

          Пониженное давление воздуха в шине иногда является причиной разрыва камеры. Связано это с тем, что при интенсивном торможении на твердой сухой дороге при недостаточном давлении воздуха шина вместе с камерой проворачивается на ободе и вырывает вентиль.

          Если вам пришлось по какой-либо причине демонтировать шину, то перед постановкой камеры тщательно проверьте внутреннюю часть шины , убедитесь, что в ней нет торчащих гвоздей, проволоки, что она не засорена песком, камешками, не залита смазочными материалами. В таких случаях ее протирают тальком, чтбы камера не склеивалась с шиной.

          Если давление воздуха меньше нормального, шину накачивают. При этом нельзя вывертывать золотник. Шланг для подачи воздуха должен быть снабжен наконечником, нажимающим на  золотник.

          Застрявшие в шине посторонние предметы удаляют с помощью отвертки, плоскогубцев и другого инструмента.

Проверка амортизаторов

          Сначала амортизаторы проверяют на герметичность. Если обнаружена течь жидкости, амортизатор снимают с автомобиля и заменяют сальник. Недостаток жидкости приводит к стукам при движении, излишек - к вспениванию жидкости и ухудшению амортизации, порче сальников.

          Некоторые завода, например ВАЗ , рекомендуют разбирать амортизатор только при его повреждении или обнаружении утечки жидкости, а при исправной работе не рекомендуется проверять или заменять жидкость. Чтобы в рабочие полости амортизатора не попал воздух, разбирать и  собирать его, а так же хранить запасные амортизаторы рекомендуется в вертикальном положении штоками вверх.

           При эксплуатации амортизаторов может появиться шум, а так же нарушение сопротивления при ходах сжатия или отдачи. Причинами шумности амортизаторов, например на автомобилях ВАЗ, может быть износ резиновых втулок шарниров крепления, деформация кожуха, повреждения буфера хода отдачи, уменьшение уровня жидкости.

          Работу амортизатора можно проверить на станции технического обслуживания автомобилей, однако можно воспользоваться и простыми способами, например, покачивая кузов автомобиля.

              От резкого толчка руками сверху вниз он должен остановиться за один ход амортизатора. Еще один способ проверки: шток отсоединенного в одной точке амортизатора перемещают из одного крайнего положения в другое. Сопротивление ходу сжатия должно быть несколько меньше, чем сопротивление ходу отдачи. Если шток перемещается слишком туго или слишком свободно, амортизатор следует проверить более тщательно: слить жидкость, разобрать, промыть бензином. Если эти меры не помогли, амортизатор подлежит замене.

           При проверке крепления амортизатора  следует обратить особое внимание на резиновые втулки. Они должны давать возможность проушине соприкасаться с пальцем. Гайки пальцев надо затянуть и зашплинтовать (если предусмотрено конструкцией. Эти же требования относятся и  к узлам крепления реактивных штанг.

Проверка крепления колес

          Обязательно проверяют затяжку гаек (болтов) крепления колеса. При ослаблении крепления диск колеса получает некоторую свободу перемещения. На шпильки или болты воздействуют значительные силы от массы автомобиля, увеличенные динамическими нагрузками при движении автомобиля с большой скоростью. В результате, если не подтянуть гайки (болты), отверстия в дисках колес будут быстро разбиты (увеличиваться в диаметре), и колесо на большой скорости автомобиля может соскочить. Поэтому при проверке крепления колес время экономить не стоит.

           При техническом обслуживании необходимо проверять и состояние дисков колес. Погнутые диски, а так же диски с увеличенными отверстиями для шпилек (болтов) рекомендуется сразу же заменить во избежание создания условий, опасных для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Техническое обслуживание рессор

               При обслуживании внимательно осматривают листы рессор. Если обнаружены трещины или изломы, рессору необходимо перебрать и заменить сломанный лист новым. Необходимо убедиться в целостности центрального болта рессоры. Конец болта всегда виден в отверстии накладки. Его отсутствие означает, что болт сломан, а это почти всегда происходит при слабой затяжке гаек стремянок.

               Затяжку гаек стремянок рессор следует производить динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек указан в соответствующих справочниках. Однако такая операция трудоемка, да и не всегда под рукой оказывается динамометрический ключ. Иногда опытные водители проверяют затяжку гаек постукиванием молотка. Ослабленная стремянка издает дребезжащий звук.

                Если у вашего автомобиля задний мост крепиться на пружинной подвеске, то обращают внимание на состояние ее деталей: не допускается деформация реактивных штанг, пружины не должны иметь трещин,а их нижние пластмассовые и верхние резиновые прокладки - разрывов. На опорных чашках пружин не допускается вмятин.

@Mail.ru ?????? ???????????