ВАЗ-2106

Двигатель ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 в разрезе

На автомобилях ВАЗ 2106 устанавливается четырехцилиндровый карбюраторный двигатель (а на автомобилях послежних лет и инжекторный) с вертикальным расположением цилиндров вряд и верхним расположением распределительного вала.

В зависимости от модификации автомобиля могут устанавливаться двигатели трех типов:

             – 2106 – с рабочим объемом 1,6 л., который является основным для автомобилей ВАЗ 2106;     

 – 21011 – с рабочим объемом 1,3 л. Данный тип двигателя устанавливается на ВАЗ 21063. Его основное отличие от предыдущего двигателя в уменьшенном на 14 мм ходом поршня, а соответственно и измененными деталями цепного привода газораспределения, коленчатого вала и блока цилиндров. Так же на него ставится и измененный карбюратор, который имеет немного другие тарировочные данные;

 – 2103 – с рабочим объемом 1,45 л. Устанавливается на автомобилях ВАЗ 21061. От двигателей 2106 он отличается уменьшенным на 3 мм диаметром цилиндра. Именно поэтому имеет другой блок цилиндров и шатунной-поршневая группа.

Двигатель в сборе, вместе со сцеплением и коробкой передач КПП устанавливается на автомобиле ВАЗ 2106 на 3х эластичных опорах. Опоры принимают на себя как массу двигателя, так и все нагрузки, которые возникают от вибрации двигателя, от его инерции при трогании автомобиля с места, разгоне, а так же торможении. Двумя передними опорами двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней – к поперечине задней подвески двигателя.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2106

подвеска двигателя ВАЗ 2106

Подвеска двигателя ВАЗ 2106:

1 – кожух опоры;
2 – опора передней подвески двигателя;
3 – фланец блока цилиндров;
4 – кронштейн;
5 – промежуточная пластина;
6 – изолирующее пластмассовое кольцо;
7 – пружина опоры;     8 – буфер;
9 – подушка опоры;
10 – шайба;
11 – опора задней подвески двигателя;
12 – дистанционная втулка;
13 – поперечина задней подвески двигателя.

Для начала необходимо поставить автомобиль на подъемник или загнать на смотровую яму. Затем установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной, а желательно с двух сторон.

После этого снимите капот, отсоедините провода от аккумулятора и от узлов электрооборудования, которые установлены на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

 Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя. Для этого отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, а верхний рычаг управления отопителем сдвиньте вправо, так как именно им открывается краник отопителя. Потом снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Предупреждение: Чтобы не повредить радиатор в процессе отворачивания сливной пробки, вторым ключом аккуратно придерживайте штуцер пробки, который впаян в радиатор. Пробку необходимо отворачивать торцовым либо накидным ключом, для того, чтобы не сорвать грани пробки.

Теперь можете снять кожух вентилятора и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снять радиатор с термостатом и всеми шлангами. Затем снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги и сняв крышку и сам фильтрующий элемент. Рекомендуется после этого закрыть карбюратор технологической заглушкой.

Далее накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору. Снимите коробку передач (инструкция по снятию и установке коробки передач вы можете найти в разделе Коробка передач).

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и тросик управления воздушной заслонкой (подсос). Далее отсоедините от двигателя шланг подачи топлива и шланги отопителя.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

Натяните слегка цепь тали и отверните гайки крепления подушек опоры 9  передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Теперь аккуратно снимите теплоизоляционный щиток стартера, а затем и сам стартер и заборник горячего воздуха с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Снимите сцепление, отвернув болты крепления.

Устанавливать двигатель ВАЗ 2106 на автомобиль необходимо в последовательности, обратной снятию. Особое внимание обращайте на соединения двигателя и коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 2106

Педаль сцепления ВАЗ 2106 и главный цилиндр привода сцепления 

Педаль сцепления ВАЗ 2106 и главный цилиндр привода сцепления:

1 – корпус главного цилиндра;
2 – перепускное (компенсационное) отверстие;
3 – прокладка штуцера;
4 – штуцер;
5 – стопорная пружинная шайба;
6 – поршень главного цилиндра;
7 – уплотнительное кольцо;
8 – поршень толкателя;
9 – крючок;
10 – ось педалей;
11 – кронштейн педалей сцепления и тормоза;
12 – пружина сервопривода педали сцепления;
 13 – оттяжная пружина педали сцепления;
14 – ограничитель хода педали сцепления;
15 – педаль сцепления;
16 – толкатель поршня;
17 – защитный колпачок;
18 – стопорное кольцо;
19 – впускное отверстие;
20 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
21 – перепускное отверстие поршня;
22 – рабочая полость цилиндра;
23 – пружина;
24 – прокладка;
25 – пробка.

РАбочий цилиндр и вилка выключения сцепления ВАЗ 2106 

РАбочий цилиндр и вилка выключения сцепления ВАЗ 2106:

1 – подшипник выключения сцепления;
2 – шаровая опора;
3 – вилка выключения сцепления;
4 – толкатель;
5 – регулировочная гайка;
6 – контргайка;
7 – оттяжная пружина;
8 – пробка корпуса;
9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра;
11 – уплотнительное кольцо;
12 – защитный колпачок;
13 – поршень;
14 – уплотнитель;
15 – тарелка;
16 – пружина;
17 – опорная шайба;
18 – стопорное кольцо.

У привода выключения сцепления производятся следующие регулировочные работы:

       — необходимо установить зазор около 0,1-0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рисунок ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2106 И ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ). Данный зазор предназначен для полного выключения сцепления и регулируется с помощью ограничителя 14 педали сцепления. Зазор определяют свободным ходом педали сцепления, который равен 0,4-2 мм.

      — так же регулируется свободный ход толкателя 4, который равен 4-5 мм. Он регулируется гайкой 5 (см. рисунок РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР И ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2106) и фиксируется контргайкой 6.

После проведения данных несложных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм.

Особенности устройства сцепления ВАЗ 2106

Сцепление ВАЗ 2106 

Сцепление ВАЗ 2106 в сборе:

1 – штуцер для прокачки;
2 – нажимная пружина сцепления;
3 – ступенчатая заклепка нажимной пружины;
4 – нажимной диск;
5 – ведомый диск;
6 – маховик;
7 – картер сцепления;
8 – болт крепления кожуха сцепления к маховику;
9 – первичный вал коробки передач;
10 – муфта подшипника выключения сцепления;
11 – вилка выключения сцепления;
12 – шаровая опора вилки выключения сцепления;  13 – подшипник выключения сцепления;
14 – упорный фланец нажимной пружины;
15 – чехол вилки выключения сцепления;
16 – пружина вилки;
17 – опорное кольцо нажимной пружины;
18 – кожух сцепления;
19 – толкатель вилки выключения сцепления;
20 – регулировочная гайка;
21 – контргайка;
22 – защитный колпачок;
23 – цилиндр привода выключения сцепления (рабочий цилиндр);
24 – оттяжная пружина вилки;
25 – скоба оттяжной пружины.

На автомобиль ВАЗ 2106 устанавливается однодисковое, постоянно замкнутое, сухое сцепление с центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске.

Ведущей частью сцепления представляет из себя неразборный узел, включающий в себя кожух сцепления 18 (см. рисунок СЦЕПЛЕНИЕ ВАЗ 2106 В СБОРЕ), нажимной диск 4, а так же диафрагменную нажимную пружину 2. Кожух 18 прикрепляется к маховику 6 штифтами и болтами 8. Нажимной диск соединяется с кожухом сцепления тремя парами стальных пластин, причем каждая из пластин одним концом крепится к кожуху, а другим – к нажимному диску. Далее нажимной диск соединяется с диафрагменной пружиной 2 через фиксаторы, а сама нажимная пружина опирается на два кольца круглого сечения 17, которые неподвижно закреплены на кожухе ступенчатыми заклепками 3.

Ведомый диск 5 является стальным и имеет 11 прорезей, делящих его, соответственно, на 12 секторов, которые в свою очередь отогнуты в разные стороны. К секторам же заклепками, независимо друг от друга, крепятся фрикционные накладки. Чтобы погасить крутильные колебания, ведомы диск 5 соединяется со ступицей при помощи демпфера (гасителя крутильных колебаний).

Привод выключения сцепления является гидравлическим, состоящим из цилиндра выключения сцепления 23, вилки 11, главного цилиндра 1 (см. рисунок ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2106 И ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ), резервного бачка и педали сцепления с сервопружиной. А бачок и цилиндры соединяются между собой трубопроводами.

 

Проверка работоспособности вакуумного усилителя ВАЗ 2106

Вакуумный усилитель ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065) 

Вакуумный усилитель ВАЗ 2106:

1 — фланец крепления наконечника;
2 — корпус усилителя;
3 — шток;
4 — крышка;
5 — поршень;
6 — болт крепления усилителя;
7 — дистанционное кольцо;
8 — опорная чашка пружины клапана;
9 — клапан;
10 — опорная чашка клапана;
11 — опорная чашка возвратной пружины;
12 — защитный колпачок;
13 — обойма защитного колпачка;
14 — толкатель;
15 — воздушный фильтр;
16 — возвратная пружина клапана;
17 — пружина клапана;
18 — уплотнитель крышки корпуса;
19 — стопорное кольцо уплотнителя;
20 — упорная пластина;
21 — буфер;
22 — корпус клапана;
23 — диафрагма;
24 — возвратная пружина корпуса клапана;
25 — уплотнитель штока;
26 — болт крепления главного цилиндра;
27 — обойма уплотнителя штока;
28 — регулировочный болт;
29 — наконечник шланга;
30 — клапан;
А — вакуумная полость;
B — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана;
C — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью;
E — атмосферная полость.

Перед проверкой нажмите на педаль тормоза 5-6 раз при неработающем двигателе, для того, чтобы в полостях А и Е (смотрите рисунок) создалось одинаковое давление, которое близко к атмосферному. После этого остановите педаль тормоза примерно на середине ее хода и в таком ее положении запустите двигатель. Ели вакуумный усилитель исправен, то педаль «провалится», т.е. выжмется до упора.

Если такого не произошло, то проверьте крепление наконечника 29, а так же состояние и крепление фланца 1, шланга к штуцеру и наконечнику впускной трубы двигателя, ведь ослабление крепления или же их повреждение очень сильно снижает разрежение в полости А и соответственно  эффективность  работы вакуумного усилителя.

Так же зафиксированы случаи самопроизвольного торможения автомобиля. В этом случае проверьте усилитель на герметичность сначала с отпущенной, а потом с нажатой педалью тормоза. Шипение подсасываемого воздуха и, так называемое, присасывание колпачка 12 к хвостовику корпуса клапана указывает на плохую герметичность вакуумного усилителя.

Но если «присасывания» защитного колпачка 12 и не наблюдается, то все равно рекомендуется проверить состояние уплотнителя крышки корпуса 18. Для этого очень аккуратно снимите и сдвиньте отверстия на крышке 4 тот самый защитный колпачок 12. Затем при работающем двигателе покачайте выступающий хвостовик в поперечном направлении. Не должно быть шипения воздуха, который проходит внутрь через уплотнитель крышки 18.

Если все таки вакуумный усилитель оказался негерметичным, тогда отсоедините толкатель 14 от педали тормоза и снимите колпачок 12, после чего положите примерно 5 грамм смазки ЦИАТИМ-221 между уплотнителем и отбортовкой крышки и корпуса клапана. Затем проверьте состояние воздушного фильтра 15, если необходимо, то замените его новым.

Если таким образом все таки не удалось устранить негерметичность вакуумного усилителя, то замените его на новый.

Регулировка привода тормозов ВАЗ 2106

Педаль тормоза ВАЗ 2106 

Педаль тормоза ВАЗ 2106:

1 — вакуумный усилитель;
2 — толкатель;
3 — педаль тормоза;
4 — буфер выключения стоп-сигнала;
5 — гайка выключателя;
6 — выключатель стоп-сигнала;
7 — оттяжная пружина педали;
8 — главный цилиндр.

Для начала я расскажу, как отрегулировать педаль тормоза. Необходимо установить свободный ход педали при неработающем двигателе  примерно 3-5 мм (как показано на рисунке). Эту величину можно достигнуть путем регулирования положения выключателя стоп-сигнала 6.

Свободный ход очень необходим, так как если выключатель стоп-сигнала слишком приближен к педали тормоза, то получается что она не возвращается в исходное положение и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Регулировку выключателя стоп-сигнала проводите путем его перемещения при отпущенной гайке 5. Идеально отрегулированным положением является такое, чтобы буфер выключателя стоп-сигнала 4 слегка касался упора педали и при этом свободный ход педали, как уже было сказано выше, должен быть 3-5 мм. После окончания регулировки затяните гайку 5.

ДАННУЮ РЕГУЛИРОВКУ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

Проверка состояния трубопроводов и соединений тормозной системы ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)

Чтобы предупредить совершенно внезапный отказ тормозной системы необходимо тщательно проверять техническое состояние всех трубопроводов:

                — трубопроводы, выполненные из металла, не должны иметь ни вмятин, ни трещин, и должны располагаться вдали от острых кромок и краев, которые могут повредить их;

                — на тормозных шлангах не должно быть сквозных трещин на наружной оболочке и шланги не должны соприкасаться с какими-либо минеральными маслами и смазками, которые в состоянии растворить резину. Так же путем сильного нажатия на педаль тормоза нужно проверить, не появляются ли на шлангах вздутия, которые в свою очередь свидетельствуют о неисправностях;

                — скобы, на которые крепятся трубопроводы, должны быть хорошо затянуты. Ослабшие  же крепления могут привести к вибрации, которая может вызвать поломку;

                — недопустимым является и утечка тормозной жидкости из штуцеров. Если есть необходимость, то затяните гайки до отказа, но чтобы не подвергнуть трубопроводы деформации.

                Если Вы сомневаетесь в надежности и работоспособности каких-либо деталей тормозной системы, то лучше замените их новыми.

                Так же настоятельно рекомендуется после  каждых 100 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации ВАЗ 2106 заменять гибкие шланги новыми, в независимости от их состояния, дабы избежать какие-нибудь внезапные разрывы в результате старения.

                Еще после каждых пяти лет эксплуатации автомобиля рекомендуется менять тормозную жидкость.

Проверка технического состояния деталей стартера ВАЗ 2106

После разборки стартера ВАЗ 2106 необходимо произвести проверку технического состояния деталей.
ЯКОРЬ. Проверьте техническое состояние поверхностей шлицев и вала якоря. На них ни в коем случае не должно быть задиров, износа и забоин. Если вдруг на вале якоря появились желтые следы от втулки шестерни, то удалите их мелкозернистой шкуркой, потому что они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

ПРИВОД. Что касается привода стартера, то он должен перемещаться по валу якоря без заеданий. Шестерня же должна проворачиваться относительно вала якоря по направлению вращения якоря, а в обратном направлении шестерня проворачиваться не должна. Если вдруг были заметны забоины на зубьях шестерни, то подшлифуйте их мелкозернистым наждаком. А если детали привода в значительной степени повреждены или изношены, то замените привод на новый.

КРЫШКИ. Здесь необходимо проверить, нет ли трещин на крышках. При их наличии обязательно замените крышки на новые. Просмотрите состояние втулок крышек. В случае их износа замените крышки полностью в сборе или же только втулки.
У стартера типа СТ-221 для того, чтобы заменить втулки крышки со стороны коллектора 11, необходимо предварительно извлечь заглушку, а после запрессовки втулки установите заглушку обратно и раскрените её в трех местах.
Так же не забудьте проверить надежность крепления щеткодержателей на крышке 11. Потому что щеткодержатели положительных щеток ни в коем случае не должны иметь замыкания с «массой». Сами щетки должны свободно двигаться в пазах щеткодержателей. Если сами щетки 12 изношены до высоты 12 мм, то замените их.

ТЯГОВОЕ РЕЛЕ. У тягового реле необходимо проверить легкость перемещения якоря реле. Обязательно проверьте, не имеются ли обрывы в обмотке реле, нет ли следов перегрева обмотки. Смотрите, чтобы контактные болты хорошо замыкались с контактными пластинами. Если реле каким либо из перечисленных образов повреждено, то замените его.

Разборка и сборка стартера ВАЗ 2106

Стартер ВАЗ 2106 в разбореСтартер ВАЗ 2106 в разборе:
1 — крышка стартера со стороны привода;
2 — резиновая заглушка;
3 — рычаг привода;
4 — тяговое реле;
5 — полюс статора;
6 — сериесная обмотка статора;
7 — шунтовая обмотка статора;
8 — резиновая заглушка;
9 — защитная лента;
10 — втулка крышки;
11 — крышка со стороны коллектора;
12 — щетка;
13 — пружина щетки;
14 — тормозной диск крышки;
15 — корпус;
16 — стяжная шпилька;
17 — якорь;
18 — ограничитель хода шестерни;
19 — обгонная муфта с шестерней привода;
20 — ограничительное кольцо;
21 — регулировочная шайба;
22 — стопорная шайба;
23 — защитный кожух стартера 35.3708;
24 — крышка со стороны коллектора 35.3708.
«I» — детали задней части стартера типа 35.3708.

В данной статье подробно описываются методы разборки и сборки стартера СТ-221 и стартера 35.3708 автомобиля ВАЗ 2106.

РАЗБОРКА СТАРТЕРА ВАЗ 2106 ТИПОВ СТ-221 и 35.3708.

Для начала необходимо отвернуть гайку на нижнем контактном болту тягового реле (втягивающего) и аккуратно отсоединить от него вывод обмоток статора. Затем открутите гайки крепления самого тягового реле и снимите его.

Теперь у стартера типа СТ-221 необходимо ослабить винт крепления стяжной защитной ленты у крышки 11 со стороны коллектора и снять ленту 9 вместе с прокладкой и вывернуть винты крепления клемм щеток и снять сами щетки.

Что же касается стартера типа 35.3708, то здесь сначала отвинтите винты и снимите кожух 23. После чего выверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора стартера и снимите пружины 13 со щетками 12. Далее снимите стопорную шайбу 22.

Теперь отверните гайки со стяжных шпилек 16 (а у стартера типа 35.3708 выверните стяжные болты) и аккуратно отсоедините корпус 15 вместе с крышкой 11 от крышки стартера со стороны привода 1 с якорем 17. Сейчас можете вывернуть стяжные шпильки из крышки 1 и отсоедините от корпуса 15 крышку 11 если это необходимо.

После этого вытащите резиновую заглушку 2 рычага привода 3 из крышки. Расшплинтуйте и выньте ось рычага привода 3. Далее вытащите этот рычаг вместе с якорем и приводом , после чего отсоедините рычаг от привода.

Теперь, чтобы снять привод с якоря Вам необходимо удалить стопорное кольцо из под ограничительного кольца 20. Разборку привода проводите после снятия со ступицы обгонной муфты стопорной шайбы.

Если вам необходимо разобрать тяговое реле (втягивающее), то отверните гайки стягивающих болтов и очень аккуратно отпаяйте выводы обмоток от штекера «50» и от наконечника, который закреплен на нижнем контактном болту данного тягового реле.

После того, как стартер ВАЗ 2106 будет разобран, продуйте сжатым воздухом и протрите все детали.

СБОРКА СТАРТЕРА ВАЗ 2106 ТИПОВ СТ-221 И 35.3708.

Перед тем, как собирать стартер ВАЗ 2106 смажьте все винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, а так же шестерню и втулки крышек моторным маслом. Поводковое кольцо привода смажьте смазкой Литол-24.

Так же, до начала сборки рекомендуется проверить свободный ход вала якоря, для чего предварительно соберите вместе крышки 1 и 11, корпус 15 и якорь 17 и затяните это все стяжными шпильками. При всем этом якорь может быть без привода и рычага привода. У стартера типа СТ-221 свободный ход должен быть в пределах 0,07-0,7 мм. А чтобы изменить величину свободного хода, просто подберите соответствующую толщину регулировочной шайбы 21 в крышку со стороны привода или установите их несколько, если необходимо.

А у стартера типа 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Здесь установка регулировочных шайб происходит в крышку со стороны коллектора 24.

После тщательной подборки регулировочных шайб можно приступать к сборке стартера ВАЗ 2106. Ее производите в порядке, обратном разборке.

Схема ВАЗ 2106, ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065

Схема ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)

Схема электрооборудования ВАЗ 2106:
1 — передние фонари;
2 — боковые указатели поворота;
3 — аккумуляторная батарея (аккумулятор);
4 — реле контрольной лампы заряда аккумулятора;
5 — реле включения ближнего света фар; Читать далее

Меню
Все о ВАЗ 2106