; аккумулятор | Все о ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)


Рубрики

Записи с меткой «аккумулятор»

Аккумуляторная батарея

          Наибольший объем работ, выполняемых при техническом обслуживании электрооборудования, относится к аккумуляторной батарее, так как ее состояние оказывает существенное влияние на работоспособность всей системы электрооборудования.

 

          Батарея всегда должна содержаться в чистоте. Вызвано это не только эстетическими соображениями. Грязь, вода, а еще хуже, разлитый электролит создают так называемые токопроводящие мостики между выводами аккумуляторов. Через них происходит утечка электрического тока, а следовательно, саморазряд.

 

          Во избежание попадания в аккумуляторную батарею грязи прежде всего проверяют плотность закрытия пробками заливных отверстий. Затем очищают крышку от грязи и нейтрализуют случайно попавший на нее электролит. Для этого аккумуляторную батарею протирают ветошью, смоченной 5%-ным раствором кальцинированной соды. Обычно это делают одновременно с проверкой уровня электролита в аккумуляторах. Проверять уровень электролита надо регулярно, особенно в жаркую погоду.

 

          Чем вызвана необходимость проверки уровня электролита?

 

          Известно, что в процессе работы аккумуляторная батарея подвергается многократному заряду и разряду. При этом вода разлагается с выделением большого количества газов водорода и кислорода. Кроме того, происходит естественное испарение воды. Уровень электролита снижается. Особенно интенсивно это происходит в теплое время года.

 

          В результате верхние части пластин и сепараторов оказываются выше уровня электролита, вследствие чего, во-первых, уменьшается рабочая площадь пластин, участвующая в химической реакции, а значит, уменьшается емкость аккумуляторной батареи. Во-вторых, при испарении воды увеличивается плотность электролита выше допустимых величин, что вызывает коррозию решеток пластин и, как следствие, быстрое старение пластин, уменьшается срок службы аккумуляторной батареи. Третья и, пожалуй, главная неприятность заключается в том, что. выступающие из электролита части пластин старых аккумуляторов, соприкасаясь с воздухом, быстро сульфатируются и почти необратимо теряют свои свойства, то есть если даже уровень электролита будет доведен до нормального, эти части пластин не будут работать.

 

          Доливать в аккумуляторную батарею надо только химически чистую дистиллированную воду. В исключительных случаях можно долить тщательно отфильтрованную дождевую или снеговую воду, которая не соприкасалась с металлическими изделиями, то есть была собрана в стеклянную или керамическую посуду, а не с крыш, покрытых стальными листами.

 

          У большинства современных аккумуляторных батарей уровень электролита должен быть на 5…15 мм выше предохранительного щитка над пластинами.

 

          Уровень электролита можно проверить стеклянной трубочкой диаметром 3…5 мм (рис 66, а), которую опускают в заливное отверстие до упора в предохранительный щиток пластин, закрывают пальцем верхний конец и извлекают ее из отверстия. Об уровне электролита судят по высоте столба в трубке (рис. 66, б).

 

 

Проверка уровня электролита

 

 

          Но этот способ вызывает определенные трудности, поэтому многие заводы изготавливают аккумуляторные батареи с приспособлениями для автоматической заливки электролита. У таких аккумуляторных батарей отверстия для сообщения полости каждого аккумулятора с атмосферой выполняют не в пробках заливных отверстий, а в специальных приливах на крышках аккумуляторов (рис. 67,а).

 

          Как же устанавливается уровень электролита в таких аккумуляторных батареях?

 

          Перед тем как долить воду в такую аккумуляторную батарею, вывертывают пробки заливных отверстий и закрывают ими отверстия в приливах крышек, то есть не дают возможности воздуху выходить из банок аккумуляторной батареи через эти отверстия.

 

          В процессе доливки воды, пока уровень электролита не поднялся до нижнего торца заливного отверстия, воздух выходит через заливное отверстие, как показано стрелками (рис. 67, б).

 

 

доливка воды в аккумулятор

 

 

          Как только уровень электролита достигнет нижнего торца заливного отверстия, он перекроет выход воздуху из аккумулятора, а оставшийся воздух в замкнутом пространстве не дает возможности увеличению уровня электролита. Остается только долить воду до резьбы заливного отверстия (рис. 67, в).

 

          Затем снимают пробку с прилива крышки и ввертывают ее в заливное отверстие. В момент открытия газоотводного отверстия в приливе крышки через него воздух выходит в атмосферу. Устанавливается нормальный уровень электролита (рис. 67, г).

 

          А что будет, если уровень электролита будет нормального?

 

          Электролит будет выплескиваться из аккумулятора во время движения автомобиля, а это может привести к некоторым нежелательным последствиям: электролит очень сильно корродирует металлические детали автомобиля. Кроме того, в результате выплескивания и последующей доливки воды уменьшается плотность электролита. Наконец, электролит на поверхности крышек аккумуляторов, как мы уже говорили, замыкает выводные штыри, и происходит саморазряд.

 

          Как вы помните, химическая реакция в аккумуляторе сопровождается выделением большого количества газов. Поэтому, если вентиляционные отверстия будут закупорены; газ не сможет выходить в атмосферу, и в аккумуляторе создается давление газов, под действием которого возможно появление трещин в баке аккумуляторной батареи и его крышке. Во избежание повышения давления газов при каждой проверке уровня необходимо прочищать газоотводные отверстия, связывающие полость аккумуляторной батареи с атмосферой.

 

          Известно, что уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумуляторной батареи на 6%. Если мы знаем плотность электролита в заряженном аккумуляторе, то при ее измерении можно легко подсчитать степень разряда батареи. Например, плотность в заряженном аккумуляторе составляла 1,27 г/см3, а замеренная - 1,25 г/см3, значит, аккумулятор батареи разрядился на (1,27-1,25) Х 6 Х 100= 12%. Следовательно, заряженность батареи составляет в настоящее время 88% от номинальной. Такая батарея считается исправной, так как к эксплуатации допускаются батареи, степень заряженности которых составляет 75% зимой и 50% летом. Если аккумуляторная батарея не удовлетворяет указанным требованиям, ее снимают с эксплуатации и заряжают, затем для определения технического состояния подвергают разряду в 10-часовом режиме до напряжения 10,2 В и снова заряжают. Только после этого батарею устанавливают на автомобиль.

 

          Для проверки плотности электролита применяется специальный прибор, называемый денсиметром (ранее его называли ареометром). Плотность электролита проверяют при температуре плюс 15° С. Если температура отличается от указанной, производят коррекцию: на каждые 15° изменения температуры вводят поправку 0,01. Пластмассовую трубку денсиметра опускают через заливное отверстие в аккумулятор и с помощью резиновой груши засасывают часть электролита в стеклянную трубку. Плавающий в трубке денсиметр указывает плотность электролита (рис. 68), которую замеряют во всех аккумуляторах батареи.

 

 

Проверка плотности электролита

 

 

          Допускается разница плотности в аккумуляторах не более; 0,01 г/см.

 

          Как проверяют, состояние аккумуляторной батареи по напряжению под нагрузкой?

 

          Для этого используется нагрузочная вилка, представляющая собой вольтметр с включёнными параллельно резисторами. При проверке нагрузочную вилку прижимают остриями ножек к клеммам; аккумулятора (рис. 69) и считают заряженным, если напряжение равно 1,7…1,8 В, требующим заряда, когда напряжение равно 1,4… 1,7 В, и требующим заряда или ремонта при еще меньшем напряжении.

 

 

измерение напряжения нагрузочной вилкой

 

 

          Если при проверке окажется, что напряжение одного из аккумуляторов отличается от напряжения других более чем на 0,1 В, батарею следует тщательно проверить, так как в этом аккумуляторе возможна сульфатация пластин или какая-либо другая неисправность. Напряжение следует, проверять только при завернутых пробках. Этим вы предотвратите возможность взрыва смеси газов кислорода и водорода, скапливающейся под крышками аккумуляторов. Следует отметить, что в последнее время начали выпускаться аккумуляторные батареи с межэлементными перемычками, залитыми мастикой (есть всего два вывода). Аккумуляторы таких батарей проверить. нагрузочной вилкой без разборки нельзя.

          При техническом обслуживании проверяют, крепление аккумуляторной батареи в гнезде. Ослабленные гайки подтягивают. Следует помнить, что чрезмерно сильная затяжка гаек может привести к повреждению бака аккумуляторной батареи.

Проверяют контакт наконечников проводов и выводов. Наконечники проводов и выводы окисляются и ухудшается электрический контакт между ними, а следовательно, увеличивается сопротивление в цепи потребителей. Увеличенное сопротивление приводит к большому падению напряжения и, как следствие, к падению силы тока в цепи стартера, что уменьшает частоту вращения якоря и понижает мощность стартера. В результате затрудняется пуск двигателя. Окисленные выводы батареи и наконечники проводов зачищают и смазывают техническим вазелином.

          При техническом обслуживании следует проверить крепление и состояние электрических проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с корпусом автомобиля и внешней цепью. Ослабленные гайки проверяют действие выключателя аккумуляторной батареи (там, где он установлен).

          Зачастую автолюбители прекращают пользование автомобилем на довольно длительное время. Особенно массовым это явление становится в зимний период. В таких случаях аккумуляторную батарею необходимо поставить на хранение. При хранении с электролитом аккумуляторная батарея разряжается, причем скорость саморазряда зависит от температуры электролита: полностью заряженную батарею при температуре 0°С можно хранить 1,5 года, а при комнатной температуре - только 9 месяцев. Таким образом, чем ниже температура, тем меньше скорость саморазряда. Однако следует учитывать, что при температуре ниже минус 30° С возможно растрескивание мастики. Хранение аккумуляторных батарей при температуре ниже 0°С предполагает ежемесячную проверку плотности электролита. Если плотность уменьшилась по сравнению с первоначальной на 0,05 г/см3, аккумуляторную батарею необходимо подзарядить.

          В книге “Эксплуатация и ремонт стартерных аккумуляторных батарей” М. А. Дасоян и другие рекомендуют при хранении аккумуляторных батарей замедлять интенсивность протекания химических процессов в них путем замены сернокислого электролита электролитом-депассиватором, представляющим собой 50%-ный раствор борной кислоты. Перед хранением аккумуляторную батарею полностью заряжают, сливают электролит в течение не менее 15 мин, два раза промывают дистиллированной водой с выдержкой в залитом состоянии не менее 15…20 мин и сразу же заливают заранее приготовленный раствор борной кислоты, закрывают заливные отверстия аккумуляторов пробками, протирают и ставят на хранение.

          Перед началом эксплуатации из батареи выливают раствор борной кислоты и заливают электролитом плотностью 1,39 г/см3. Через 40 мин пропитки пластин электролитом аккумуляторную батарею можно эксплуатировать. В процессе эксплуатации проверяют плотность электролита и при необходимости доводят до нормы. По утверждению авторов, преимущества такого хранения заключаются в том, что нет необходимости подзаряжать аккумуляторы ни в процессе хранения, ни перед установкой на автомобиль. В то же время такой способ хранения не снижает срок службы батарею Недостаток его состоит в том, что раствор борной кислоты замерзает при температуре ниже 0°С, поэтому хранение допустимо только при плюсовой температуре.

          При сезонном обслуживании в зоне холодного климата при подготовке аккумуляторной батареи к эксплуатации доводят плотность электролита до нормы и утепляют батарею. Если плотность электролита выше необходимой, часть электролита отбирают с помощью резиновой груши и доливают дистиллированную воду. Если плотность ниже нормы, то вместо отобранного электролита с пониженной плотностью в аккумуляторы доливают электролит плотностью 1,40 г/см3. Естественно, все эти операции выполняют после зарядки аккумуляторной батареи.

          После доливки воды или концентрированного электролита для полного перемешивания электролита заряд батареи продолжают еще в течение 25…30 мин и вновь проверяют плотность. Если цель достигнута, проверяют уровень и при необходимости резиновой грушей отбирают или доливают электролит.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2106

подвеска двигателя ВАЗ 2106

Подвеска двигателя ВАЗ 2106:

1 – кожух опоры;
2 – опора передней подвески двигателя;
3 – фланец блока цилиндров;
4 – кронштейн;
5 – промежуточная пластина;
6 – изолирующее пластмассовое кольцо;
7 – пружина опоры;     8 – буфер;
9 – подушка опоры;
10 – шайба;
11 – опора задней подвески двигателя;
12 – дистанционная втулка;
13 – поперечина задней подвески двигателя.


Для начала необходимо поставить автомобиль на подъемник или загнать на смотровую яму. Затем установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной, а желательно с двух сторон.

После этого снимите капот, отсоедините провода от аккумулятора и от узлов электрооборудования, которые установлены на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

 Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя. Для этого отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, а верхний рычаг управления отопителем сдвиньте вправо, так как именно им открывается краник отопителя. Потом снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Предупреждение: Чтобы не повредить радиатор в процессе отворачивания сливной пробки, вторым ключом аккуратно придерживайте штуцер пробки, который впаян в радиатор. Пробку необходимо отворачивать торцовым либо накидным ключом, для того, чтобы не сорвать грани пробки.

Теперь можете снять кожух вентилятора и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снять радиатор с термостатом и всеми шлангами. Затем снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги и сняв крышку и сам фильтрующий элемент. Рекомендуется после этого закрыть карбюратор технологической заглушкой.

Далее накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору. Снимите коробку передач (инструкция по снятию и установке коробки передач вы можете найти в разделе Коробка передач).

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и тросик управления воздушной заслонкой (подсос). Далее отсоедините от двигателя шланг подачи топлива и шланги отопителя.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

Натяните слегка цепь тали и отверните гайки крепления подушек опоры 9  передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Теперь аккуратно снимите теплоизоляционный щиток стартера, а затем и сам стартер и заборник горячего воздуха с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Снимите сцепление, отвернув болты крепления.

Устанавливать двигатель ВАЗ 2106 на автомобиль необходимо в последовательности, обратной снятию. Особое внимание обращайте на соединения двигателя и коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Схема соединения стартера ВАЗ 2106

Схема соединения стартера

1 – генератор;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – стартер;

4 – выключатель зажигания;
Р1 – втягивающая обмотка тягового реле;
Р2 – удерживающая обмотка тягового реле.

На рисунке представлена схема соединения стартера. Все происходит следующим образом. При включении стартера подается напряжение на втягивающую и удерживающую обмотки тягового электромагнитного реле (Р1 и Р2) стартера от аккумулятора 2 через выключатель зажигания 4. А после того, как контакты тягового реле замыкаются, втягивающая обмотка отключается.

Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее ВАЗ 2106

Уровень электролита аккумуляторной батареи проверяется через заливные горловины. Уровень электролита в идеале должен быть приблизительно на 8 см выше верхней  кромки внутренних элементов.  Во время эксплуатации аккумулятора уровень электролита постепенно снижается. Это происходит по причине того, что вода, которая входит в состав электролита, испаряется. Чтобы вновь повысить уровень до оптимальной нормы используйте исключительно дистиллированную воду.

Но уровень так же может понижаться и по другой причине. Это выплескивание через горловины, так как крышки не достаточно плотно закупоривают отверстия. В этом случае доводить уровень до нормы необходимо электролитом, желательно той же плотности. Плотность электролита измеряется специальным прибором, который имеет название «Ареометр». Его можно приобрести в любом автомагазине.

Что же касается ситуации, когда уровень электролита выше допустимого, то здесь необходимо применить обыкновенную резиновую грушу с эбонитовым наконечником.

Особенности устройства электрооборудования ВАЗ 2106 ( ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)

Схема плавких предохранителей

Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106, ровно как и у других модификаций, выполнено путем однопроводной схемы, то есть отрицательные отводы электроэнергии присоединены к «массе», выполняющей функцию второго провода. Начиная  с 90-х годов, в схеме автомобиля ВАЗ 2106 были внесены некоторые изменения. Например, начали устанавливать только один звуковой сигнал без реле его включения. Наряду с этим перестали применяться фонари сигнализации открытых передних дверей. На некоторой части выпускаемых автомобилей, а именно это касается ВАЗ 21065, стали устанавливать систему обогрева заднего стекла.

Почти все цепи включаются выключателем зажигания. Но есть такие элементы, которые абсолютно всегда включены, независимо от того, как расположен ключ в зажигании. Это звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигнал, аварийная сигнализация.

Всё электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106 защищено плавкими предохранителями, которые разделены на два блока:  основной блок (большой блок) и дополнительный блок (малый блок), и располагаются под панелью приборов слева от руля.

Но не все электрические цепи защищены предохранителями. Например, не защищены цепь заряда аккумулятора, цепь зажигания, цепь двигателя, реле включения света фар.

Предохранители 11, 12, 13, расположенные в дополнительном блоке  предохранителей, являются резервными. Если произошел разрыв цепи путем перегорания предохранителя, не спешите его заменять. Прежде нужно обнаружить причину перегорания и устранить её. Для того, чтобы было легче искать, рекомендую воспользоваться таблицей, представленной в данном блоге, которая включает в себя номер предохранителя и список цепей, которые он защищает. Благодаря данной таблице вам будет гораздо легче найти и устранить причину перегорания предохранителя.

Категорически не допускатся устанавливать самодельные предохранители, а так же предохранители, сила тока которого не соответствует данному номеру (в таблице сила тока каждого предохранителя указана в скобках).  Несоблюдение этих простых правил может привести к перегреву, перегоранию проводов и даже пожару.

Сравнительные характеристики вентиляторов системы охлаждения ВАЗ 2106 ( ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065 )

В этой статье я хочу привести отличительные особенности, а так же плюсы и минусы различных видов вентиляторов системы охлаждения, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2106, а так же ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065.

Вообще, вентиляторы системы охлаждения делятся на два вида: это вентиляторы с механическим приводом и вентиляторы с электроприводом.

Начну с вентиляторов с механическим приводом, так как они были изобретены гораздо раньше своего электроприводного последователя. Вентилятор с механическим приводом  приводится в действие шкивом коленчатого вала двигателя, с которым напрямую соединен  клиновидным ремнем. Таким образом, его работа начинается при первом же обороте двигателя и прекращается охлаждающие действия при заглушении. Следовательно, чем больше обороты двигателя, тем сильнее крутится вентилятор и тем выше его охлаждающая способность. Но следует учесть, что чем выше обороты, тем сильнее происходит нагрев двигателя. Но все же выше нормы вентилятор ему разогреться не позволит.

Что касается плюсов и минусов данного типа вентилятора, то минусов я как ни старался, НЕ нашел. А вот плюсов достаточно много. Например, главным плюсом является то, механический привод является энергонезависимым (следовательно, нагрузка на аккумулятор будет меньше) и будет работать и охлаждать до тех пор, пока работает  двигатель. Он не будет работать в одном единственном случае – когда износится ремень, поэтому за его износом нужно следить. Другим его плюсом является простота в установке и использовании.

Теперь перейдем к рассмотрению вентилятора системы охлаждения с электроприводом. Данный тип вентилятора приводится в действие при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости, который располагается в нижнем контейнере радиатора 13. При достижении температуры тосола приблизительно 90°С датчик замыкает электрическую цепь. Как видно из названия, этот вентилятор, а точнее его привод работает от энергии аккумулятора.

Теперь перейдем к плюсам и минусам вентилятора системы охлаждения с электроприводом. Начну с плюсов. Первым плюсом является автоматизация охлаждения тосола. То есть вентилятор включается только в том случае, когда температура охлаждающей жидкости начинает превышать норму, нет постоянного дополнительного жужжания при работе двигателя. Так же, отсутствует дополнительный ремень на шкиве коленчатого вала, в следствие чего свободного пространства становится больше. Что же касается минусов, то их побольше будет. Например, внезапный отказ электропривода. Но это зависит не только от физического повреждения элементов самого электропривода, но и от других элементов электрической цепи, которые участвуют в охлаждении системы. Одной из распространенных неисправностей является поломка датчика температуры охлаждающей жидкости, вследствие чего вентилятор не включится, даже если температура тосола будет критической. Проверено на личном опыте, когда тосол кипел в системе. А это может привести к перегреву двигателя. Другой причиной отказа электропривода является перегоревший плавкий предохранитель, щиток которого находится  в салоне автомобиля рядом с рычагом открывания крышки капота, который делится на большую и малую секции.

Таким образом, в итоге, преимущество имеет вентилятор с механическим приводом. Но на более новые модели ВАЗ 2106 устанавливаются вентиляторы с электроприводами. Они безусловно неплохие, но с ними нужно «глядеть в оба» на температурный датчик, расположенный на панели приборов. Да и вообще при движении рекомендуется хоть иногда посматривать на него.

Пуск холодного двигателя автомобиля ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)

В этой статье я хочу дать дельные советы, вернее порядок запуска холодного двигателя на ВАЗ 2106. Этот порядок наиболее рекомендуем, чтобы уменьшить отрицательное воздействие на двигатель и его элементы и чтобы двигатель прослужил дольше. В общем, для начала нужно установить рычаг переключения передач на нейтральную скорости с помощью спец рукоятки открыть заслонку карбюратора (говоря обывательским языком вытянуть «подсос»). Если температура окружающей среды очень низкая, то рекомендуется включить буквально на десяток секунд фары. Это необходимо для того, чтобы подогреть электролит в аккумуляторе. Если же на улице более-менее терпимо, это делать не обязательно. После этой нехитрой процедуры выжмите педаль сцепления и включите стартер, т.е. начните заводить. Но на педаль «газа» НЕ нажимайте. Если двигатель не начал работать, повторите попытку запуска примерно через 20-30 секунд. Более чем на 10 секунд держать стартер включенным не рекомендуется. После того, как двигатель удачно запустился и начал устойчиво работать потихоньку можете отпустить сцепление, при этом обороты немного спадут. Старайтесь чтобы при разогреве значение тахометра не превышало 2000 оборотов\мин. По мере увеличения данной отметки потихоньку можно утапливать «подсос». 

Если автомобиль долгое время простаивал без работы, то прежде чем приступать к запуску двигателя необходимо подкачать топливо в карбюратор. Топливо подкачивается с помощью рычага ручной подкачки, который находится на бензонасосе.

@Mail.ru ?????? ???????????