Все о ВАЗ 2106 (ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065)

Август 2010

          На сохранность автомобиля, его агрегатов и деталей значительное влияние оказывает квалификация водителя. По мере накопления практического опыта у него вырабатывается определенный автоматизм в выполнении приемов управления тормозами, коробкой передач, сцеплением, рулевым колесом, педалью управления дроссельной заслонкой. Важно не только знать эти приемы, но и научиться быстро выбирать наиболее удачный, а иногда и единственно верный прием и применить его в конкретной сложной дорожной ситуации. Четкость выполнения наиболее рациональных приемов обеспечит сохранность автомобиля, создаст необходимый комфорт для водителя, пассажиров и, главное, обеспечит безопасность движения.

          Управление коробкой передач и сцеплением - повторяющиеся операции, при выполнении которых наиболее часто наблюдаются отступления от общепринятых правил.

          В конструкции легковых автомобилей для устранения ударных нагрузок или хотя бы значительного их снижения при переключении шестерен используют синхронизаторы, позволяющие плавно и бесшумно переключать передачи. Это достигается уравниванием частот вращения ведущей и ведомой шестерен. Однако необходимо ^помнить, что, хотя у современных легковых автомобилей для включения передач переднего хода предусмотрены синхронизаторы, передачи включать следует осторожно, не сразу после нажатия на педаль cцепления, а через некоторое время, когда частоты вращения соответствующих шестерен уравняются. Пренебрежение этим простым правилом может привести к поломке зубьев шестерен коробки передач.

          Еще больший вред можно нанести, если попытаться включить задний ход при движении автомобиля. Необходимо помнить, что синхронизаторы не предусмотрены для включения заднего хода. Включать его можно только на неподвижном автомобиле.

          Теперь несколько слов о сцеплении. Всем известно, что его работа основана на использовании сил трения между дисками. При трогании с места ведомый диск, как говорят водители, пробуксовывает, выделяя определенное количество тепла, влияющее на долговечность и надежность деталей сцепления.

          Количество выделенного тепла, а следовательно, и степень нагрева деталей зависят от времени пробуксовки дисков. Поэтому надо по возможности сокращать время пробуксовки дисков сцепления. А это значит, что переключение передач необходимо делать быстро, но плавно.

          При резком отпускании педали сцепления создаются большие динамические нагрузки на детали трансмиссии и двигателя, иногда приводящие к их поломкам. Чем больше пассажиров в автомобиле, тем плавнее нужно отпускать педаль сцепления.

          Водитель, желающий сохранить свой автомобиль, должен выработать определенные приемы управления. Начинать следует с самого простого: с положения ног при движении автомобиля. Правая нога должна находиться на педали управления дроссельной заслонкой, а левая - стоять на полу слева от педали сцепления.

          При движении в ночное время с включенным дальним светом, если автомобиль оборудован ножным переключателем, ногу лучше держать около него. Это позволит быстро перейти с дальнего света на ближний свет фар и избежать ослепления водителя встречного автомобиля.

          С целью экономии топлива водители часто используют так называемое движение накатом, то есть движение автомобиля по инерции. Использование наката на горизонтальном участке дороги пользы практически не приносит. Значительный эффект достигается на пологих спусках, когда водитель разгоняет автомобиль и переводит рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение.

          Некоторые водители из-за незнания или неумения правильно включать передачи на ходу автомобиля для движения по инерции нажимают на педаль сцепления, отпускают педаль управления дроссельной заслонкой и едут так до тех пор, пока не снизится скорость и вновь не придет необходимость включать сцепление. Такая практика недопустима. Дело в том, что подшипник выключения сцепления не рассчитан на длительную непрерывную работу и очень скоро вам придется его менять.

          Для экономии бензина некоторые водители старых моделей автомобилей на длинных пологих спусках разгоняют автомобиль и выключают зажигание (естественно, вместе с выключением коробки передач), а затем включают его в самом конце спуска. Этот способ дает значительный эффект, особенно когда вы возвращаетесь домой с пустым топливным баком и когда каждый грамм бензина на счету. Однако следует хорошо запомнить, что выключать зажигание на спусках и тем более вытаскивать ключ из замка на ходу у современного автомобиля категорически запрещается по той причине, что в этом положении может сработать противоугонное устройство, запирающее рулевое управление. Экономия может обойтись очень дорого!

          По мнению автора, при переключении передач с низшей на высшую необходимо делать незначительную выдержку в нейтральном положении рычага для уравнивания окружных скоростей зубьев шестерен (частоты вращения) либо применить переключение с двойным выключением сцепления.

          Как делается это на практике? Например, автомобиль движется на второй передаче на небольшой скорости. Водитель нажимает на педаль управления дроссельной заслонкой и разгоняет автомобиль. В момент переключения передачи он одновременно правой ногой отпускает педаль управления дроссельной заслонкой, левой нажимает на педаль сцепления, правой рукой ставит рычаг переключения передач в нейтральное положение. Затем делает небольшую выдержку, включает третью передачу и с небольшим опережением нажимает правой ногой на педаль управления дроссельной заслонкой, а левой быстро, но плавно отпускает педаль сцепления.

          Переключение передач с двойным выключением сцепления делается так.

          После разгона автомобиля водитель одновременно правой ногой отпускает педаль управления дроссельной заслонкой, а левой нажимает на педаль сцепления, ставит рычаг коробки передач в нейтральное положение. Затем быстро отпускает педаль сцепления, вновь нажимает на нее и включает повышенную передачу. Одновременно правой ногой нажимает на педаль управления дроссельной заслонкой (с незначительным опережением), а левой - отпускает педаль сцепления.

          Несколько сложнее переключать передачи с высшей на низшую. Эту работу значительно облегчают синхронизаторы коробки передач, поэтому даже у неопытных водителей сейчас не очень часто услышишь характерный шум зубьев переключаемых шестерен. И все-таки, на мой взгляд, это не причина для самоуспокоения и отказа от учебы таким приемам переключения передач, которые помогут сохранить детали. Если вы этого не сделаете, то через некоторое время синхронизаторы износятся, и вам придется заниматься их ремонтом.

          У автомобилей устаревших конструкций с коробкой передач без синхронизаторов переключение с высшей передачи на низшую необходимо выполнять с двойным выключением сцепления и, как говорят водители, «с перегазовкой».

          Чтобы объяснить причины необходимости переключения с низшей передачи на высшую с двойным выключением сцепления, а с высшей на низшую с двойным переключением и так называемой «перегазовкой», попробуем разобраться в самом процессе переключения.

          При каждом переключении без помощи сцепления приходят в соприкосновение две огромные массы движущихся деталей: с одной стороны, коленчатый вал с шатунами, поршнями, маховиком и сцеплением, а с другой- масса автомобиля. Место соприкосновения - две включаемые шестерни. При использовании сцепления от массы автомобиля отключается масса всего кривошип-но-шатунного механизма и маховика. Практически в контакт с автомобилем входит только масса ведущего вала (с промежуточным) коробки передач и ведомый диск сцепления. Но и эта, казалось бы, малая масса при неправильном включении создает значительные динамические нагрузки на зубья шестерен. Поэтому, если скорости зубьев шестерен в момент включения не уравнять, раздается их резкий шум, сопровождающийся значительным износом и даже поломками.

          Вернемся к переключению передач. В момент разгона автомобиля, например на третьей передаче, частота вращения зубьев шестерен, соединенных с первой (ведущий вал) и второй (автомобиль) массами, одинакова. В момент включения четвертой передачи шестерни вращаются с разными частотами. Их нужно уравнять, и делается это с помощью сцепления, то есть при разгоне автомобиля используется двойное включение сцепления.

          При установке рычага переключения передач в нейтральное положение добиваются притормаживания ведомого диска сцепления (а следовательно, и ведущего вала коробки передач вместе с шестерней), выравнивания частот вращения шестерен и возможности бесшумного включения передач.

          При переходе с повышенной передачи на пониженную частота вращения ведущего вала меньше частоты вращения ведомого вала коробки передач, поэтому ее нужно увеличить. Для этого используется двойное выключение сцепления с «перегазовкой». Кратковременное включение сцепления при нейтральном положении рычага коробки передач и резкое увеличение подачи горючей смеси в цилиндры двигателя позволяют быстро увеличить частоту вращения ведомого диска сцепления с ведущей шестерней и сравнять ее с частотой вращения шестерни, связанной с ведомым валом. Зацепление происходит после выключения сцепления.

          Детали автомобиля меньше изнашиваются, если его разгон будет быстрым (естественно, без перегрузки деталей). Старайтесь избегать длительного движения на промежуточных передачах.

          Переходить на пониженные передачи следует своевременно, не допуская чрезмерной потери скорости. Следует помнить, что двигатель современного легкового автомобиля развивает наибольший крутящий момент на средних частотах вращения. Поэтому своевременный переход на пониженную передачу предохранит детали трансмиссии и двигатель от больших перегрузок, повышенного износа и даст экономию топлива.

           Ежедневно проверяют исправность коробки передач и заднего моста: при движении они не должны издавать посторонних шумов. Техническое обслуживание коробки передач заключается в проверке ее крепления и ее узлов, проверке и доливке масла до необходимого уровня, обычно до края заливного отверстия. Масло в картере ведущего моста также доливается до нижней кромки заливного отверстия.

           При техническом обслуживании №1 на легковых автомобилях старых моделей проверяют и при необходимости закрепляют фланцы карданных шарниров, крышку картера заднего моста, смазывают в соответствии с картой смазки карданные шарниры, шлицевые соединения карданного вала и подшипники промежуточной опоры.

           При техническом обслуживании № 2 на автомобилях старых моделей проверяют затяжку болтов крепления сцепления к коробке передач, крышки картера, крышек подшипников к картеру коробки передач, закрепляют поддон картера сцепления.

           Не следует забывать внимательно осматривать места возможного подтекания смазки из картера коробки передач, заднего (и переднего ведущего) моста, раздаточной коробки (для автомобилей с передним ведущим мостом, например «Нива», УАЗ-469). При необходимости подтягивают болты крепления крышек коробки передач, картера редуктора заднего моста, фланцы полуосей. Не забудьте также прочистить вентиляционные отверстия (сапуны) в коробке передач и картере заднего моста (если это предусмотрено инструкцией).

           Какая в этом необходимость?

           Если вентиляционное отверстие (или клапан) забито грязью, то в процессе эксплуатации, особенно в жаркий период и при больших нагрузках, температура масла резко поднимается, оно вспенивается, увеличивается его уровень, в картере может возрасти давление, и под его действием часть масла вытесняется через неплотности соединений и сальники. Поэтому, если вы своевременно не прочистите отверстие, вам придется часто доливать масло или даже менять сальники, а это недоставит большого удовольствия.

           Отсюда вывод: если вы заметили, подтекание смазки, сразу же проверьте вентиляционное отверстие (или клапан), а затем устраняйте неисправность.

           В соответствии с картой смазки доливают или заменяют масло в картерах коробки передач и заднего моста. Для проверки уровня необходимо отвернуть пробку заливного отверстия. Если масло находится у его края (рис. ниже) и не выливается, то уровень считается нормальным. Если же масла в отверстии не видно, его доливают с помощью специального приспособления.

           Как заменить масло в картерах коробки передач и заднего моста?

           Делают это после возвращения из поездки, когда масло еще не остыло и легко вытекает из картера. Его аккуратно сливают в заранее приготовленную посуду. Помните, масло, попавшее на землю, не только портит пейзаж, но убивает всю растительность! Постарайтесь, чтобы после вас не оставалось пораженного маслом участка земли - признака низкой культуры работавшего здесь человека. После слива трансмиссионного масла картер коробки передач и заднего моста рекомендуется промыть.

           Для этого заливают веретенное масло, вывешивают одно из ведущих колес с помощью домкрата, подставляют под автомобиль козелок, пускают двигатель и на одну-три минуты включают первую передачу. Затем, остановив двигатель, масло сливают, заворачивают пробку и заливают до необходимого уровня трансмиссионное масло. Не забудьте перед заворачиванием пробки (если она магнитная) удалить налипшие металлические частицы - продукты износа деталей.

           При обслуживании карданной передачи проверяют состояние карданного вала. На нем не должно быть вмятин, трещин, погнутостей, заметного износа шлицевых соединений, ослабления затяжки болтов крепления фланцев. Объективную оценку состояния карданной передачи могут дать на станции технического обслуживания, где с помощью специальных приспособлений замеряют суммарный зазор (люфт) в соединениях карданных валов.

           А если нет таких приспособлений? Опытные водители проверяют состояние карданной передачи руками. Они покачивают карданный вал в обе стороны и вдоль оси. Это желательно сделать два раза: один при выключенной передаче (проверяется задний карданный шарнир) и другой - при включенной передаче (проверяется передний карданный шарнир). Ощутимых перемещений карданного вала наблюдаться не должно.

          Отрегулировать свободный ход также не представляет большого труда, особенно, если вблизи находится эстакада или осмотровая канава, так как работы по регулировке приходится выполнять снизу автомобиля. Для этого берут два ключа, одним отворачивают контргайку, а другим регулируют величину хода толкателя (если у сцепления гидравлический привод) или укорачивают тягу, вращая регулировочную гайку, добиваясь необходимой величины свободного хода, рекомендуемой заводом-изготовителем. При заворачивании гайки свободный ход уменьшается Нормальный свободный ход педали сцепления с гидравлическим приводом находится в пределах 30… 40 мм. Это бывает при зазоре между наконечником толкателя и вилкой выключения сцепления автомобиля «Москвич-1500», равном 4,5…5,5 мм, автомобилей ВАЗ - от 0,1 до 0,5 мм.

          У сцепления, снабженного гидравлическим приводом, необходимо следить за состоянием привода и удалять из него воздух. Делается это аналогично удалению воздуха из тормозной системы (прокачкой тормозов). Снимают пробку с бачка и заполняют его тормозной жидкостью, затем очищают от грязи клапан на рабочем цилиндре и, сняв колпачок, надевают на него резиновый шланг, который используют для прокачки тормозной системы. Свободный конец шланга опускают в банку с жидкостью, резко нажимают на педаль сцепления несколько (от 2 до 5) раз и плавно отпускают педаль (в течение 1…2 с), а затем оставляют педаль нажатой, что обеспечивает в приводе давление. В это время надо отвернуть клапан на 0,3… 1 оборот. Из шланга в банку вместе с воздухом будет выходить жидкость. Когда педаль «провалится», клапан закрывают и вновь повторяют операцию. Не забудьте все время контролировать уровень жидкости в бачке и при необходимости доливать. Уровень ее не должен снижаться менее 2/3 нормального.

          Плавно нажимая и отпуская педаль, прокачивают систему до полного прекращения поступления жидкости с пузырьками воздуха в банку. Как только выход воздуха прекратится, надо нажать на педаль до упора и завернуть клапан до отказа.

          После прокачки привода проверяют величину полного хода педали сцепления. Если он меньше нормальной величины, указанной в заводской инструкции, то это означает, что в системе еще остался воздух. Доказательством правильной прокачки может являться четкое включение передач.

          На некоторых автомобилях заводы-изготовители рекомендуют более простой способ прокачки гидравлического привода сцепления. В этом случае давление в системе создается не нажатием на педаль сцепления, а обычным насосом для накачки шин. Шланг насоса присоединяют к специально изготовленному резьбовому наконечнику в пробке главного цилиндра и создают давление (рис ниже). Открыв на пол-оборота перепускной’ клапан, наблюдают за вытекающей из трубки в банку жидкостью с пузырьками воздуха. Как только жидкость потечет ровной струей, без пузырьков, клапан плотно заворачивают и надевают резиновый колпачок. После этого проверяют полный ход педали сцепления и доливают жидкость до уровня.

          Регулировкой свободного хода устанавливается зазор между рычагом и упорным подшипником муфты выключения сцепления (рис. ниже).

          Для автомобилей ГАЗ-24«Волга» он равен, например, 2,5 мм. При таком зазоре и выключенном сцеплении ведомый диск свободен, а при включенном сцеплении полностью зажимается.

          Полный ход педали регулируется не на всех автомобилях. Это зависит от конструкции сцепления. Так, на автомобиле ГАЗ-24 он не регулируется. На автомобилях «Жигули» полный ход педали ограничивается винтом (рис. ниже), он равен 140 мм, что соответствует ходу толкателя 35,5 мм.

          Для проверки свободного хода педали сцепления применяется специальная линейка, но может быть использована и обычная линейка. Торец ее ставят на пол около педали, замечают деление напротив площадки педали и нажимают большим пальцем на педаль до появления значительного сопротивления ее перемещению. При этом положении педали вновь замечают деление на линейке и вычитают из него первое показание. Получают величину свободного хода.

          Наиболее важной операцией в техническом обслуживании сцепления является регулировка величины свободного хода педали сцепления. При большом свободном ходе педали сцепление не полностью выключается и переключение передач сопровождается шумом шестерен. Шестерни и синхронизаторы интенсивно изнашиваются. При малом свободном ходе или его отсутствии возможно неполное зажатие ведомого диска и его пробуксовка, особенно при больших нагрузках. Сцепление греется, фрикционные накладки дисков быстро изнашиваются и могут быть деформированы из-за чрезмерного нагрева. Обычно величина свободного хода педали сцепления легковых автомобилей находится в пределах 30…40 мм, а полный ход- 120… 150 мм.

          Несколько слов о химических средствах и защите кузова от коррозии. Химические средства для ухода за автомобилем выполняют эстетическую и технико-эксплуатационную функции. С одной стороны, они при малых материальных затратах позволяют сохранить красивый внешний вид автомобиля, с другой - защищают металл от коррозии, продлевают срок службы автомобиля. В соответствии с функциональным назначением химические средства по уходу за автомобилем подразделяются на моющие, чистящие, полирующие, защитные, герметизирующие и вспомогательные.

          Автомобильный кузов чаще всего подвержен электрохимической коррозии, где роль электролита выполняет влага, попадающая на наружную поверхность кузова из воздуха или конденсирующаяся на его внутренней поверхности.

          Коррозия бывает общая и местная. Общая охватывает всю поверхность металла, местная - отдельные участки поверхности в виде пятен, точек, язв. Протекает она значительно быстрее, чем общая, и приводит к потере прочности отдельных деталей и даже сквозному их разрушению, поэтому и более опасна. Коррозионные процессы часто ускоряются механическими нагрузками.

          Во время эксплуатации автомобиля днище кузова и крылья подвергаются интенсивному воздействию песка, камней, солевого раствора зимой. Поэтому коррозионное покрытие иногда стирается до металла, а сам металл очень быстро разрушается.

          Новый автомобиль перед началом эксплуатации следует внимательно осмотреть, определить, нет ли не за« щищенных мастикой мест, отслоений покрытия и пузырей, особенно в труднодоступных местах. Необнаруженные дефекты очень быстро дадут о себе знать в виде пораженных коррозией участков.

          При обнаружении поврежденных участков у автомобиля, побывавшего в эксплуатации, необходимо провести ремонт. Перед ремонтом автомобиль, и особенно его нижнюю часть, тщательно моют, лучше всего сильной струей воды под большим давлением, но так, чтобы не повредить электропроводку и краску. После этого удаляют отслоившееся заводское покрытие и зачищают очаги коррозии, используя металлические щетки и наждачную бумагу. Зачищенные места обезжиривают бензином или уайт-спиритом и с помощью краскораспылителя или кистью наносят слой грунта или свинцового сурика на натуральной олифе.

          Облегчить свой труд по подготовке металла к покрытию вы сможете, используя преобразователь ржавчины. Он предназначен для преобразования ржавчины в инертный слой или даже в защитный слой без удаления его с поверхности металла. Перед его нанесением поверхность очищают от грязи, металлической щеткой удаляют пластовую и рыхлую ржавчину, обезжиривают бензином, лучше авиационным, . или уайт-спиритом и через полчаса жесткой кистью наносят преобразователь, тщательно растирая его по поверхности. Через, сутки поверхность целесообразно увлажнить водой, а еще через 4…6 суток на преобразованную поверхность наносят битумное покрытие.

          В последнее время появляется все больше и больше новых видов преобразователей ржавчины, поэтому способы обработки могут отличаться от рассмотренного.

          Хорошо зарекомендовали себя грунтовки-преобразователи. Покрытые битумными мастиками, они обеспечивают надежную долговременную защиту металла от коррозии.

          Обычно значительные неприятности доставляют детали коробчатого сечения несущего кузова автомобиля (пороги, стойки, поперечины и др.). В них всегда находится конденсационная влага, попадает грязь, соль и др. И самое главное -эти места труднодоступны для нанесения защитного покрытия, поэтому качественная защита может быть выполнена только с помощью несложного, но специального оборудования, которое есть на станциях технического обслуживания автомобилей и не всегда под рукой у автолюбителя.

          Наибольшее распространение получил автоконсервант порогов «Мовиль». Этот и подобные ему препараты обладают прекрасными антикоррозионными свойствами. Они образуют гибкие покрытия с хорошей сцепляемостью с поверхностью металла, обладают высокой проникаемостью в поры металла и вытесняют воду с защищаемой поверхности. Таким образом они прекращают начавшуюся коррозию.

          Для введения в полости автоконсерванта используют технологические отверстия, а также сверлят специальные дополнительные отверстия. Консервант наносят до тех пор, пока его излишек не начнет вытекать из соседних отверстий. Все просверленные отверстия после обработки необходимо плотно закрыть пластмассовыми или резиновыми пробками. Часто для этих целей с успехом используют пластмассовые бутылочные пробки.

          Даже при аккуратной заправке автомобиля топливом капли бензина попадают на поверхность кузова под заправочной горловиной топливного бака, что приводит к появлению пятен на лакокрасочном покрытии. Чтобы их избежать, не забудьте после заправки протереть поверхность кузова около заправочной горловины чистой ветошью.

          Если вы обнаружили признаки коррозии деталей кузова, например местные вздутия краски, мелкие сколы, налеты коррозии, зачистите поврежденные места мелкой наждачной шкуркой, обработайте их автоочистителем ржавчины, покройте грунтом ГФ-020 и закрасьте краской, которой окрашен ваш автомобиль.

          Если вы хотите сохранить блеск поверхности кузова на длительное время, старайтесь не оставлять автомобиль на солнце, следите, чтобы на его детали не попадали различные химикаты (щелочи, кислоты), специальные жидкости (тормозная жидкость, низкозамер-зающая и др.), нефтепродукты и т. д.

          Проверяют состояние различных хромированных деталей и окраски кузова. Образовавшиеся глубокие царапины становятся очагами коррозии. Но если ржавчина уже появилась, с ней следует бороться сразу. Ее удаляют с хромированной поверхности и очищенное место покрывают прозрачным лаком. Это предотвращает ее дальнейшее распространение. Удаляют ржавчину специальным химическим составом, а также целом или зубным порошком, наложенным на мягкую сухую тряпку. В зависимости от места расположения ржавчины, ее размеров и формы очага поражения движения тряпки могут быть круговыми с легким нажимом или прямолинейными.

          Всякое нарушение окраски кузова ведет к ослаблению защитных свойств от коррозии, поэтому участок с вновь появившейся коррозией по возможности быстрее зачищают наждачной шкуркой и покрывают эмалью. Более обширные поверхности грунтуют и покрывают краской или эмалью. Технология окраски приводится в специальной литературе.

          При эксплуатации и хранении автомобилей в холодное время года хромированные детали целесообразно смазать техническим вазелином или маслом., а так как масло окисляется, то его желательно через 2-3 месяца обновлять.

          Раз в месяц необходимо восстанавливать блеск поверхности кузова и предохранять краску от воздействия внешней, среды. Казалось бы, как можно это сделать? Ведь именно она предохраняет металл от соприкосновения с окружающей, средой.

          Оказывается, и краску надо беречь. И делается это восстановлением защитного воскового слоя. Обычно один раз в месяц кузов обрабатывают полировочной водой и раз в квартал - восковой пастой. Ну а если краска стала матовой и потеряла первоначальный блеск, его периодически восстанавливают полировкой. Полировка заключается в сглаживании неровностей поверхности (удалении выступов и заполнении микротрещии и пор), в создании стойкого защитного слоя.

          Лакокрасочные покрытия в зависимости от их состояния делят на новые, обветренные и старые. В зависимости от этого промышленность выпускает и полироли. На каждой из них описан способ употребления, и мы не будем на этом останавливаться.

          Полировать лучше всего не на солнце, а в тени при температуре воздуха около 20° С. Дело в том, что при более высокой температуре полироль быстро высыхает из-за испарения растворителя, а при более низкой температуре, наоборот, не высыхает и поэтому просто мажется по поверхности кузова. Естественно, в момент полирования нежелательно попадание на поверхность кузова пыли.

          Полироль быстро наносят тампоном из ваты равномерным тонким слоем на обрабатываемую поверхность. Полировать кузов хорошо махровой тканью быстрыми круговыми движениями до получения блестящей поверхности. Обрабатывают кузов не весь сразу, а небольшими участками, чтобы полироль не высыхала.

          Если предполагается полировать новое лакокрасочное покрытие, то кузов тщательно отмывают, удаляют следы насекомых, асфальто-битумные загрязнения и тщательно сушат. Обветренные или старые покрытия перед полировкой тоже моют, но не так тщательно, удаляют лишь те загрязнения, которые могут поцарапать покрытие. После нанесения полироль растирают мягкой тканью. При этом остатки загрязнения, мельчайшие чешуйки лакокрасочного покрытия, составные части полироли (воск, абразивный материал, растворитель) перемешиваются, и после обработки поверхность кузова становится обновленной, блестящей. Из-за недостаточного защитного свойства образующейся пленки
кузов следует дополнительно обрабатывать полиролями для новых покрытий.

          Полировка - трудоемкий процесс. Для облегчения его используют электродрель и изготавливают специальное приспособление со сменными дисками. Сначала поверхность обрабатывают диском с войлочной, фетровой и суконной поверхностью, а затем берут диск с поверхностью, покрытой цигейкой или другим мехом. От качества растирания полироли, выравнивания нанесенного вещества зависит толщина и равномерность блестящей пленки.

          В процессе эксплуатации автомобиля двери могут «сползать» с прежних мест, перекашиваться, неплотно или даже совсем не закрываться. При техническом обслуживании обычно проверяют состояние и действие петель дверей, подтягивают винты их крепления. Петли необходимо закреплять так, чтобы дзери входили по центру проема и не цепляли его стенок (рис. ниже).

          Полная регулировка дверей предполагает регулировку зазоров по всему контуру дверного проема, положения поворотных форточек и зацепления замков.

          Отверстия для крепления петель дверей обычно выполняются большего размера (по сравнению с диаметром винта), поэтому при ослаблении винта дверь в проеме можно перемещать вперед, назад, вверх или вниз.

          Для регулировки зазора по контуру дверного проема необходимо ослабить винты крепления петель дверей на кузове и перемещением найти и зафиксировать правильное положение. Двери должны свободно открываться, а их наружная поверхность быть продолжением поверхности кузова, то есть не должна заметно выступать или западать. После регуоировки болты надежно затягивают.

          Если дверь не закрывается на защелку замка или закрывается с заметным  зазором («болтается»), необходимо отрегулировать зацепление языка замка за защелку. Для этого под защелку устанавливают подкладки, приближая таким образом защелку к замку.

          После установления двери по контуру дверного проема регулируют положение направляющего шипа. Для этого ослабляют его крепление настолько, чтобы он не опускался под собственной массой, и закрывают дверь. Шип сам занимает правильное положение относительно гнезда по вертикали. Открыв дверь, сдвигают шип от уплотнителя внутрь кузова и закрепляют окончательно.

          Если в двери установлен замок роторного типа, то регулировки зазора по контуру дверного проема и направляющего шипа в принципе аналогичны описанным. Регулировка же самого замка другая. Если дверь плохо запирается, следует отпустить винты крепления привода замка и, перемещая его по овальным отверстиям на панели двери, найти положение, при котором она будет надежно запираться.

          Для нормальной работы роторного замка между головкой винта и щеколдой необходим зазор 0,5..1,5 мм. Если при нажиме на кнопку до упора дверь не открывается, то это означает, что нажимной винт кнопки не доходит до щеколды. Отсутствие зазора ведет к тому, что ротор получает свободный угловой ход, что недопустимо. Для регулировки отпускают контргайку, устанавливают необходимый зазор и вновь затягивают контргайку.

          Следует обратить внимание на непрерывность контакта уплотнителей дверей с кузовом. В противном случае через неплотности соединения в кузов будут попадать пыль, вода, холодный воздух.

          Как же сделать контакт более плотным? Если дверь установлена в проеме кузова правильно, но все-таки нет непрерывного контакта уплотнителей, то в этих местах под них следует подклеить тонкую полоску резины. Если уплотнитель оторвался, его подклеивают клеем № 88, предварительно удалив бензином остатки старого клея. Через 30 мин протирают марлевым тампоном, смоченным в бензине, места, где предстоит приклеить уплотнители, и наносят равномерный слой клея. Через 5 мин наносят второй слой и одновременно на сам уплотнитель.

          После некоторой выдержки (пальцы почти перестают прилипать) необходимо наложить уплотнитель, на металл и плотно прижать его руками. Приклеенные уплотнители желательно не трогать в течение 10…20 ч.

          Мойка кузова - самая простая операция во всем техническом обслуживании автомобиля, не требующая высокой квалификации. Однако и здесь следует дать несколько рекомендаций, позволяющих сберечь окраску автомобиля.

          Как мыть автомобиль?

          Лучше всего автомобиль мыть с использованием резинового шланга, но только без металлического наконечника, чтобы не поцарапать покрытие кузова. Для мойки необходима также щетка с длинным мягким волосом либо большая малярная кисть. Очень многие автолюбители для’ мойки кузова используют поролоновую губку или тряпку. Избегайте этого, так как они очень хорошо удерживают в себе грязь, которая, как наждак, портит верхний слон покрытия кузова.

          Запомните, что вы затратите меньше тpyда, если будете мыть автомобиль сразу после поездки, когда грязь еще не засохла, но обязательно подождите, пока остынет капот, так как при резком охлаждении водой возможно образование в покрытии микротрещин. По этой же причине не мойте автомобиль летом под прямыми солнечными лучами.

          Если автомобиль моют с помощью шланга, то, чтобы не повредить окраску, давление воды не должно быть более 2 кгс/см2. Только для мойки низа автомобиля в целях экономии воды его можно несколько увеличить. Засохшую грязь нельзя скоблить твердыми предметами (вы повредите окраску автомобиля), а следует размягчить слабой струей воды.

          Моют автомобиль обычно так. Сначала его обливают несильной струей воды, ждут несколько минут, пока грязь размякнет, а затем кистью или щеткой, смоченной в заранее приготовленном растворе шампуня, обрабатывают поверхность кузова, обильно поливая эти места водой (лучше из шланга).

          Если автомобиль сильно загрязнен, то сначала полезно вымыть его снизу на эстакаде, а потом уже сверху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю очередь моют колеса. После мытья шампунем кузов необходимо тщательно ополоснуть чистой водой.

          Очень важна последняя операция, на которую, как правило, не обращают внимания: удаление с вымытой поверхности оставшихся капель воды. Капли воды действуют как лупы. Сконцентрированные ими солнечные лучи образуют на лакокрасочном покрытии кузова трудноудалимые белесые пятна. Для удаления капель лучше всего использовать замшу, предварительно смоченную в чистой воде и отжатую. После удаления капель воды поверхность кузова протирают чистой сухой тряпкой.

          Запомните, что для мойки кузова можно применять только специальные шампуни - автошампуни, а не любые.

          И наконец, еще одно правило. Мыть автомобиль следует холодной или теплой водой, но не горячей. Разница между температурами кузова и воды не должна превышать 15…20° С.

          Что же может произойти, если мыть автомобиль горячей водой? Ведь зимой она лучше смывает замерзшую грязь.

          Смывает-то грязь она лучше, да только приводит к образованию микротрещин в краске и последующему быстрому ее разрушению. Поэтому, если автомобиль стоял длительное время на морозе, его целесообразно поставить в теплое место для обогрева, а вымытую поверхность перед выездом на мороз хорошо протереть. Особое внимание следует уделить стеклам. Их не рекомендуется протирать сухими тряпками, а сухое ветровое стекло - очищать щетками стеклоочистителя. Связано это с тем, что сухая грязь, песок, попадая на тряпку, воздействуют на стекло, как наждачная бумага, и царапают его. Стекло тускнеет. Каждая царапина преломляет световые лучи под разными углами. В ночное время это является одной из причин ослепления водителя от света фар встречного автомобиля.

          Периодически для удаления со стекла пленки, образующейся от трения резины по стеклу и мешающей очистке стекла от воды, полезно протереть ветровое стекло и щетки стеклоочистителя 10…15°/о-ным раствором соды.

          Остатки воды способствуют разрушению краски и развитию коррозии. Удаляют остатки воды сушкой и обтиркой. На станциях технического обслуживания для этих целей используется обдув автомобилей воздухом.
Лучше всего автомобиль обтирать чистыми тряпками, замшей, фланелью, периодически промывая их а воде. Во время обтирки кузова с него снимается тонкий серый налет грязи, находящийся в  дисперсном состоянии и плохо смываемый струей воды.

          При мойке кузова не следует забывать о зеркале заднего вида и номерных знаках. Они, в целях безопасности движения, должны быть всегда чистыми.
Если на улице “мороз, а вы вымыли автомобиль в теплом помещении, то прежде чем выехать на улицу протрите кузов насухо. Иначе капли воды замерзнут и под ними в лакокрасочном покрытии кузова могут образоваться трещины.

          Мытье кузова щелочным раствором приводит к потускнению лакокрасочного покрытия. Такой же результат может получиться после мытья кузова сточными водами.

          Перед тем как начнете мыть кузов, не забудьте прочистить дренажные отверстия дверей, порогов, а также передних крыльев. Иначе попавшая в полости вода будет являться активным источником коррозии.

          Большую часть времени кузовов автомобиля находится под воздействием солнечных лучей, атмосферных осадков, низкой и высокой температуры окружающей среды. Очень часто его поверхность бывает покрыта слоем грязи, содержащей значительное количество кислот и различных органических и неорганических соединений.

Под их воздействием лаковая пленка краски, покрывающая поверхность кузова, со временем разрушается, тускнеет, становится матовой. В самой краске появляются трещины. Со временем они углубляются и расширяются. Оголяется металл кузова, и сразу же начинается окисление - коррозия (кузов ржавеет). Особенно сильно ее появлению способствует соль, которой посыпают улицы в холодное время года. Естественно, более всего подвержены коррозии детали нижней части автомобиля.

Кроме непосредственного отрицательного воздействия на детали кузова грязь мешает техническому обслуживанию узлов и агрегатов.

Основная задача технического обслуживания автомобиля - предотвратить процесс коррозии или хотя бы отдалить его начало. Поэтому для поддержания кузова в надлежащем состоянии и создания нормальных условий для проведения технического обслуживания и контроля детали и агрегаты, особенно в нижней части автомобиля, необходимо мыть, а кузов - обтирать и полировать.

Однако ухода требуют не только детали наружной части кузова. Внутри него - на обивке, сиденьях, щитке приборов, на полу со временем оседает много пыли, появляется мусор. Салон кузова периодически следует убирать.

При ежедневном техническом обслуживании сначала проводят контрольные работы: внимательно осматривают кузов с целью обнаружения и последующего устранения неисправностей и повреждений, проверяют, все ли детали на месте и все ли они исправны. Особенно это относится к деталям, влияющим на безопасность движения, в частности к зеркалам заднего вида, стеклам, противосолнечному козырьку, механизмам закрывания дверей, а также к номерным знакам, деталям оперения, запорам капота и багажника, буксирному прибору. Осматривают пол, стекла окон и двери.

При ежедневном обслуживании проверяют также работу стеклоочистителей, устройств для обмыва и обогрева (или обдува) ветрового стекла, системы вентиляции летом и отопления зимой.

В технические обслуживание № 1 автомобилей старых моделей кроме указанных работ входят контрольные и регулировочные работы по проверке состояния крыльев, брызговиков и их крепления, состояния и действия замков, петель и ручек дверей кузова. При обнаружении неисправностей проводят соответствующие регулировки.

Техническое обслуживание № 2 предполагает проверку состояния и действия систем вентиляции и отопления (в зимнее время), а также Состояния уплотнителей дверей и вентиляционных люков.

После контрольных работ убирают и моют кузов и номерные знаки.

После уборочных и моечных выполняют смазочные и заправочные работы. В них входит, в частности, заправка бачка устройства для обмыва ветрового стекла. Бачок устройства для обмыва ветрового стекла летом заправляют водой, а зимой - специальной низкозамерзающей жидкостью. При техническом обслуживании проверяется также сиденье водителя и механизм регулировки его положения.

Под уборкой салона подразумевается прежде всего удаление пыли и мусора, поддержание чистоты обивки, протирка сидений (если они изготовлены из кожзаменителей), щитка приборов; стекол, пола. Суконные подушки и спинки сидений лучше всего Очищать пылесосом или мягкой волосяной щеткой. Хороший эффект дает защиты сидений матерчатыми чехлами.

          Значение смазки агрегатов и механизмов автомобиля для обеспечения его надежности, долговечности и экономичности в эксплуатации трудно переоценить. При рассмотрении технического обслуживания агрегатов и механизмов во многих случаях мы уже касались вопросов смазки. Теперь остановимся на некоторых общих положениях и рекомендациях.

          Прежде всего отметим, что гарантией создания наилучших условий для работы агрегатов и механизмов автомобиля следует считать выполнение требований заводов-изготовителей по применению рекомендуемых сортов масел и смазок и периодичности их замены. Заменителями основных масел и смазок можно пользоваться лишь в крайних случаях.

          Необходимо помнить, что применение загрязненных пылью, песком масел и смазок ведет к ускоренному износу деталей. Жидкие масла перед заливкой целесообразно фильтровать. Для этой цели надо использовать воронки с сеткой, а сам автомобиль, и особенно его ходовую часть, перед техническим обслуживанием тщательно вымыть, удалив грязь с пресс-масленок и резьбовых пробок.

          Заправлять двигатель нужно только свежим, чистым маслом. Хранить его следует в герметичной таре, а заправлять только из чистой посуды. Перед заправкой маслозаливную горловину, ее крышку и другие детали подкапотного пространства следует протереть. Это не только будет способствовать поддержанию чистоты в подкапотном пространстве, но и не станет причиной загрязнения масла в двигателе.

          Для смазки узлов автомобиля, снабженных пресс-масленками, применяется солидолонагнетатель (шприц), подающий смазку под давлением. Его наконечник прижимают к головке пресс-масленки и покачиванием рукоятки подают смазку в узел. Надо убедиться в том, что смазка прошла к трущимся поверхностям. Это можно сделать, наблюдая за соединением деталей. Между ними или из контрольных отверстий должна показаться старая смазка, которую необходимо удалить.

          Если смазка не поступает, то необходимо проверить пресс-масленку, вывернуть ее и прочистить. При легком нажатии на шарик обратного клапана тонким предметом, например тупым гвоздем, шарик должен «утопать» в полости пресс-масленки и вновь возвращаться на место, плотно закрывая канал.
Следует отметить, что после длительной езды по мокрой дороге, а также после мытья автомобиля снизу узлы, снабженные пресс-масленками, целесообразно смазать.

          На рис. выше приведена схема смазки автомобиля «Москвич-2140». Рассмотрим процесс смазки основных агрегатов и узлов этого автомобиля. Масло в картер двигателя заливают через горловину /, закрываемую пробкой. Масло заливают до метки МАХ на маслоизмерительном стержне (щупе). Во время эксплуатации автомобиля его уровень должен быть между верхней и нижней метками маслоизмерительного стержня.

          Для смазки двигателя применяют моторные автомобильные масла:  всесезонные, летние и зимние. Первый раз масло заменяют через 500… 1500 км, а в последующем через 10 000 км пробега, но не реже одного раза в год. При замене масла в двигателе заменяют и фильтрующий элемент масляного фильтра.
Для смазки деталей коробки передач 3 и рулевого механизма 5 используется трансмиссионное масло ТАД-17И.

          Уровень масла в коробке передач проверяют через 10 000 км, а заменяют через 20 000 км, в картере рулевого механизма первый раз проверяют и заменяют через 500 км, в последующем - через 30 000 км.

          Уровень масла в картере рулевого управления автомобиля «Москвич» проверяют, отвернув пробку для заливки масла и вставив в резьбовое отверстие маслоиз-мерительный стержень (щуп) контроля уровня масла в двигателе. Перед замером стержень протирают насухо чистой тряпкой. Стержень вставляют строго по оси резьбового отверстия до упора в углубление головки вала рулевой сошки. Уровень масла должен быть не ниже метки Ml.

          Для смазки шестерен главной передачи и дифференциала заднего моста 4 применяют только трансмиссионное масло и масло для гипоидных передач. Уровень масла в картере заднего моста должен находиться у нижней кромки отверстия для заливки масла. Первый раз масло заменяют через 500…1500 км, в последующем - через 30 000 км.

          Подшипники ступиц передних колес 2 смазывают смазкой литол-24 и заменяют ее через 10 000 км. При смазке подшипников ступицу следует снимать осторожно, чтобы не повредить сальник. Промыв детали керосином, заложив смазку в сепаратор подшипников и колпачок ступицы, аккуратно собирают узел и регулируют затяжку подшипников, как было рассказано выше.

          Верхний шаровой шарнир и нижнюю шаровую опору стойки передней подвески 6 смазывают через 50 000 км (там, где эти опоры разборные). Для этого снимают шарнир и опору с рычагом подвески, разбирают, промывают и проверяют техническое состояние деталей. Заменив смазку, собирают шарнир и опору.

          Оси петель дверей кузова, капота, крышки багажника, крышки вентиляционного люка, шарниры ограничителей открывания дверей смазывают маслом для двигателя (по 8… 10 капель на каждую ось или шарнир) через 10000 км пробега автомобиля.

          Другие узлы и детали кузова смазывают по меое необходимости при появлении заедания подвижных деталей или скрипа.