Месяц: Июль 2010

Проверка давления в шинах

          Шина не должна иметь сквозных повреждений, трещин, разрывов, вздутий. Обнаруженные в протекторе застрявшие предметы (грозди, стекла, камешки) следует немедленно удалить. Вентили и колпачки должны быть исправными, давление воздуха — в рекомендованных заводом-изготовителем пределах.

           Чем вызвана необходимость проверки давления воздуха в шинах?

           Долговечность и надежность шины зависят от давления воздуха в ней, мастерства вождения, технического состояния и нагрузки автомобиля. Зависимость долговечности шины от давления воздуха в ней приведена на рисунке ниже.

 

давление в шинах

           Уменьшение давления воздуха в шине ведет к искажению ее профиля, увеличению внутреннего трения и повышению температуры шины до 100 градусов и более, отслоению корда от резины. Увеличения давления воздуха ведет к повышению жесткости шины, усиленным ударным нагрузкам и, следовательно, к ускоренному износу. Таким образом, отклонение давления воздуха в любую сторону приводит к сокращению срока службы шины.

          Целесообразно напомнить, что признаком снижения давления воздуха является увеличенная деформация шины и появление с обеих сторон темного кольцевого пояса, вызванного увеличением внутреннего трения в шине.

           Проверяют давление воздуха в шине с помощью ручного шинного манометра, когда шина холодная. Для этого отвертывают колпачок вентиля и плотно прижимают наконечник манометра к торцу вентиля. При этом штифт манометра нажмет на золотник и полость шины соединиться с манометром, который покажет давление воздуха в ней.

            К сожалению, давление воздуха в шине проверяют не все и не всегда. Кроме того, ежедневная проверка давления с помощью манометра, особенно при неумелом использовании его, может привести к утечке воздуха и необходимости часто подкачивать шины. Поэтому после проверки давления не забудьте проверить, нет ли утечки воздуха через вентиль. Для этого нанесите на входное отверстие вентиля мыльный раствор. Появление мыльного пузырька свидетельствует о недостаточной герметичности золотника. Исключить утечку воздуха можно, довернув золотник до упора. Если это не помогает, золотник необходимо заменить.

          А если золотник исправен, а давление воздуха в шине все-таки падает? Тогда придется шину демонтировать, а камеру отдать в ремонт. Однако, перед тем как демонтировать колесо, чтобы не нарушать его балансировку, на покрышке около вентиля и диске мелом сделайте отметку. При монтаже покрышку, камеру и диск по меткам ставят на прежнее место.

          Пониженное давление воздуха в шине иногда является причиной разрыва камеры. Связано это с тем, что при интенсивном торможении на твердой сухой дороге при недостаточном давлении воздуха шина вместе с камерой проворачивается на ободе и вырывает вентиль.

          Если вам пришлось по какой-либо причине демонтировать шину, то перед постановкой камеры тщательно проверьте внутреннюю часть шины , убедитесь, что в ней нет торчащих гвоздей, проволоки, что она не засорена песком, камешками, не залита смазочными материалами. В таких случаях ее протирают тальком, чтбы камера не склеивалась с шиной.

          Если давление воздуха меньше нормального, шину накачивают. При этом нельзя вывертывать золотник. Шланг для подачи воздуха должен быть снабжен наконечником, нажимающим на  золотник.

          Застрявшие в шине посторонние предметы удаляют с помощью отвертки, плоскогубцев и другого инструмента.

Проверка амортизаторов

          Сначала амортизаторы проверяют на герметичность. Если обнаружена течь жидкости, амортизатор снимают с автомобиля и заменяют сальник. Недостаток жидкости приводит к стукам при движении, излишек — к вспениванию жидкости и ухудшению амортизации, порче сальников.

          Некоторые завода, например ВАЗ , рекомендуют разбирать амортизатор только при его повреждении или обнаружении утечки жидкости, а при исправной работе не рекомендуется проверять или заменять жидкость. Чтобы в рабочие полости амортизатора не попал воздух, разбирать и  собирать его, а так же хранить запасные амортизаторы рекомендуется в вертикальном положении штоками вверх.

           При эксплуатации амортизаторов может появиться шум, а так же нарушение сопротивления при ходах сжатия или отдачи. Причинами шумности амортизаторов, например на автомобилях ВАЗ, может быть износ резиновых втулок шарниров крепления, деформация кожуха, повреждения буфера хода отдачи, уменьшение уровня жидкости.

          Работу амортизатора можно проверить на станции технического обслуживания автомобилей, однако можно воспользоваться и простыми способами, например, покачивая кузов автомобиля.

              От резкого толчка руками сверху вниз он должен остановиться за один ход амортизатора. Еще один способ проверки: шток отсоединенного в одной точке амортизатора перемещают из одного крайнего положения в другое. Сопротивление ходу сжатия должно быть несколько меньше, чем сопротивление ходу отдачи. Если шток перемещается слишком туго или слишком свободно, амортизатор следует проверить более тщательно: слить жидкость, разобрать, промыть бензином. Если эти меры не помогли, амортизатор подлежит замене.

           При проверке крепления амортизатора  следует обратить особое внимание на резиновые втулки. Они должны давать возможность проушине соприкасаться с пальцем. Гайки пальцев надо затянуть и зашплинтовать (если предусмотрено конструкцией. Эти же требования относятся и  к узлам крепления реактивных штанг.

Проверка крепления колес

          Обязательно проверяют затяжку гаек (болтов) крепления колеса. При ослаблении крепления диск колеса получает некоторую свободу перемещения. На шпильки или болты воздействуют значительные силы от массы автомобиля, увеличенные динамическими нагрузками при движении автомобиля с большой скоростью. В результате, если не подтянуть гайки (болты), отверстия в дисках колес будут быстро разбиты (увеличиваться в диаметре), и колесо на большой скорости автомобиля может соскочить. Поэтому при проверке крепления колес время экономить не стоит.

           При техническом обслуживании необходимо проверять и состояние дисков колес. Погнутые диски, а так же диски с увеличенными отверстиями для шпилек (болтов) рекомендуется сразу же заменить во избежание создания условий, опасных для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Техническое обслуживание рессор

               При обслуживании внимательно осматривают листы рессор. Если обнаружены трещины или изломы, рессору необходимо перебрать и заменить сломанный лист новым. Необходимо убедиться в целостности центрального болта рессоры. Конец болта всегда виден в отверстии накладки. Его отсутствие означает, что болт сломан, а это почти всегда происходит при слабой затяжке гаек стремянок.

               Затяжку гаек стремянок рессор следует производить динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек указан в соответствующих справочниках. Однако такая операция трудоемка, да и не всегда под рукой оказывается динамометрический ключ. Иногда опытные водители проверяют затяжку гаек постукиванием молотка. Ослабленная стремянка издает дребезжащий звук.

                Если у вашего автомобиля задний мост крепиться на пружинной подвеске, то обращают внимание на состояние ее деталей: не допускается деформация реактивных штанг, пружины не должны иметь трещин,а их нижние пластмассовые и верхние резиновые прокладки — разрывов. На опорных чашках пружин не допускается вмятин.

Регулировка углов установки колес (развал схождение)

развал схождение своими руками

(для увеличения нажмите на картинку)

          Одним из важных факторов, влияющих на устойчивость, является стабилизация управляемых колес. Это означает, что управляемые колеса должны сохранять направление прямолинейного движения автомобиля и возвращаться в исходное положение после поворота.

           Необходимость стабилизации объясняется тем, что во время движения управляемые колеса с плохой стабилизацией, получая толчки от дороги, отклоняются в сторону, и водитель вынужден все время возвращать их в положение прямолинейного движения. Это «рыскание» продолжается на протяжении всей поездки. Водитель утомляется, соединения рулевого привода интенсивнее изнашиваются, а сам автомобиль неустойчив на дороге, и чем выше скорость, тем неустойчивость проявляется больше. Особенно важна стабилизация на поворотах, так как она помогает водителю быстро и легко из них выходить.

           Стабилизация зависит от схождения и развала управляемых колес, углов поперечного и продольного наклонов поворотной стойки. Сказанное выше убедительно доказывает необходимость их проверки.

           Перед регулировкой надо проверить давление воздуха в шинах, отрегулировать затяжку подшипников ступиц колес, убедиться в надежности крепления подвески, маятникового рычага, рулевого механизма, рычагов рулевой трапеции к поворотным кулакам, осмотреть состояние резиновых втулок осей верхних и нижних рычагов. После этого установить автомобиль на горизонтальную площадку или специальное приспособление и кратковременно сверху вниз нажать 2-3 раза с усилием на передний и задний бамперы. Этим движением устраняют действие сил трения в подвесках. Колеса надо поставить в направлении прямолинейного движения.

           Для определения величины схождения вычисляют разницу расстояний между точками на ободе спереди и сзади его геометрической оси, Причем размер А (см. верхний рис. в начале статьи.) спереди должен быть меньше размера Б сзади.

           Для определения размеров А и Б, а точнее разницы между ними, применяют специальные приборы, и в частности цепочку с натяжным устройством и шкалой или специальную линейку (см. нижний рисунок в начале статьи). Она состоит из телескопических, вставленных одна в другую двух или трех труб, наконечников и контрольных цепочек. Перемещение труб относительно друг друга фиксируется с помощью шакалы и стрелки.

            Для замера схождения колес линейку устанавливают в передней части колес так, чтобы наконечники упирались в боковины шин, а концы контрольных цепочек касались пола. Под действием прежины внутри труб  наконечники плотно прижмуться к боковинам.

            После этого стрелку устанавливают на нулевое деление шкалы и перекатывают автомобиль вперед, чтобы линейка оказалась сзади оси колес на такой же высоте. Стрелка на шкале покажет величину схождения, измеренную в миллиметрах. Если она отличается от рекомендуемой заводом, то ее доводят до нормы.

            Добиваются рекомендуемой величины схождения колес путем вращения соединительных муфт боковых рулевых тяг (см. рис. ниже).

регулировка схождения колес

         После регулировки стяжные болты на хомутах или контргайки регулировочных муфт надежно затягивают.

             А как проверить схождение колес, если нет линейки?

             В печати появились рекомендации по проверке схождения колес с помощью шнура и обыкновенной линейки

             Два человека берут шнур и прикладывают его к боковинам переднего колеса на уровне центров переднего и заднего колес. Предварительно переднее колесо поворачивают так, чтобы точки равного биения находились в горизонтальной плоскости, и к ним без изгиба прикладывают и натягивают шнур (левый рисунок).

проверка развала колес

              Порядок определения точек равного биения будет рассмотрен ниже. Остается только замерить расстояние от шнура до боковины заднего колеса. Точно так же проверяют схождение колес с другой стороны автомобиля. Сумма найденных величин схождения должна составлять 50-65 мм.

               В случае неравномерного или повышенного износа шин проверяют и величину развала колес, продольного и поперечного наклона поворотной стойки, углы поворота передних колес, а так же их балансировку.

               Конечно, развал колес лучше проверять на станции технического обслуживания, где есть специальные стенды (ее цена составляет порядка 150-300 рублей в зависимости от региона России). Однако эту сложную операцию можно проделать и у себя в гараже с помощью обыкновенного прямоугольника или отвеса (см. правый рисунок выше). Автомобиль поднимают, чтобы колеса не касались пола, на боковинах шин находят точки равного биения, расположенные на диаметрально противоположных сторонах. Для этого на пол около вывешенного колеса ставят твердый предмет и, используя его как упор для руки, подносят кусочек мела к шине вращающегося колеса. На выступающих диаметрально противоположных частях, где останется след от мела, ставят кресты и поворачивают колесо так, чтобы эти отметки оказались на вертикали (см. рис. ниже).

установка точек равного биения

                Рядом с колесом надо поставить прямоугольник или подвесить на нитке груз. Разность расстояний от прямоугольника и верхней части обода будет равна величине развала колес, то есть в пределах 1-5 мм. При бОльшей разнице развал необходимо уменьшить. Это делается прибавлением одинаковых по толщине регулировочных прокладок между осью нижнего рычага подвески и поперечиной после ослабления их крепления. Необходимо помнить, что убавляют или добавляют прокладки только одинаковой толщины.

Регулировка рулевого механизма

         

Регулировка рулевого

               Зазор между роликом и червяком может увеличиваться за счет износа червяка и ролика и при ослаблении контргайки, а также вывертывании резьбовой втулки, регулирующей зацепление.

          Для регулировки зазора в зацеплении между роликом и червяком необходимо поставить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, отвернуть на 1-2 оборота контргайку и осторожно ввернуть регулировочный винт или резьбовую втулку в крышку картера рулевого механизма. Этим действием вал сошки приблизится к червяку, и зазор будет уменьшен.

          Поворотом рулевого колеса в пределах свободного хода в обе стороны определяют зазор. Если он большой, вновь немного ввертывают резьбовую втулку или винт и так до тех пор, пока зазор не будет доведен почти до нуля..

          Удерживая винт или втулку в этом положении, затягивают контргайку до конца и проверяют легкость вращения рулевого колеса. При вывешенных передних колесах оно должно свободно под действием одного пальца поворачиваться без каких-либо заеданий или увеличения усилий.

          Важнейшее качество современного автомобиля — его быстроходность. Однако увеличивать скорость движения можно только при гарантии полной безопасности. А она зависит от многих факторов. Современный автомобиль должен быть устойчив, не реагировать на случайные толчки от дороги и при небольшом усилии водителя должен изменять направление движения.

Проверка рулевого механизма

          Если при покачивании рулевого колеса снизу вверх обнаружится осевой зазор вала, то это означает, что ослабла посадка червяка в подшипниках рулевого механизма. устранение такой неисправности зависит от конструкции рулевого механизма.

          Если осевой зазор  не удается устранить простым подтягиванием болтов крепления нижней крышки картера рулевого механизм, как у автомобилей «Волга», «Жигули», то придется снять рулевой механизм, отвернуть нижнюю крышку картера, удалить тонкую прокладку и собрать рулевой механизм. После этого  вновь проверяют зазор. Если он велик (зазор ощущается при покачивании рулевого колеса), удаляют еще одну прокладку (иногда более толстую, а тонкую ставят на место) и вновь проверяют зазор.

          Если зазора нет, то с помощью динамометра, зацепленного за спицу, поворачивают рулевое колесо и проверяют усилие провертывания вала.  Для каждого автомобиля эти значения различны и обычно составляют от 200 до 500 гс. Рулевой механизм удобно разбирать, собирать и проверять в тисках.

          У некоторых автомобилей для регулировки подшипников червяка используется регулировочный болт. При такой конструкции нет необходимости снимать рулевой механизм с автомобиля. Все регулировки можно выполнить на месте.

          Проверяют также зацепление червяка с роликом. Для этого, взявшись за сошку как можно ближе к валу, сильно покачивают его вдоль оси в обе стороны. Если заметен зазор, следует отрегулировать зацепление червяка с роликом. Покачиванием за сошку вверх-вниз определяют зазоры вала во втулках, запрессованных в отверстия картера рулевого механизма. Эти зазоры можно устранить только заменой втулки, а иногда и вала сошки.

Проверка свободного хода руля (люфт руля)

           Что означает проверка свободного хода рулевого колеса?

 

           Если во всех соединениях деталей и узлов рулевого управления не будет зазоров, то при повороте рулевого колеса управляемые колеса сразу же будут поворачиваться. Однако, как мы говорили, в процессе работы детали изнашиваются, и между ними появляются зазоры. В результате получается, что мы поворачиваем рулевое колесо, а управляемые колеса стоят на месте, пока не будут выбраны зазоры в рулевом механизме. Вот этот угол поворота рулевого колеса в обе стороны, пока не будут выбраны зазоры в рулевом механизме, называют свободных ходом рулевого колеса (люфт руля).

 

           Заводы-изготовители сами устанавливают предельных свободный ход, когда еще можно эксплуатировать автомобиль. Например, для автомобилей ВАЗ он не должен превышать 5 градусов или 18-20 мм при измерении по ободу руля. Если свободный ходне установлен заводом-изготовителем, то он не должен превышать 25 градусов. Этого требуют ПДД.

 

           Как проверить свободный ход рулевого колеса?

 

           Для проверки свободного хода рулевого колеса применяется люфтомер, состоящий из шкалы и стрелки. Встречаются два типа люфтометров: стрелка одного из них надевается на обод руля, а шкала устанавливается на рулевой колонке; стрелка другого закрепляется на рулевой колонке, а шкала — на ободе. Принцип действия от этого не меняется.

 

           Перед проверкой свободного хода необходимо установить управляемые колеса в положение движения по прямой. Следует помнить, что свободный ход руля при повернутых передних колесах автомобиля всегда больше, чем при постановке колес в направлении прямолинейного движения автомобиля. Затем, не изменяя положения колес, повернуть с небольшим усилием рулевое колесо влево, пока не будет выбран весь зазор, поставить стрелку на нуль шкалы и опять, не изменяя положения колес, повернуть рулевое колесо вправо. Стрелка люфтомера покажет величину свободного хода.

 

           Если вы обнаружили отклонение от нормы, проверьте все рулевое управление. Поворачивая рулевое колесо в обе стороны, обратите внимание на возможные стуки в шарнирах, рулевом механизме и соединениях.

Проверка рулевого привода

Проверка рулевого привода

(чтобы посмотреть рисунок нажмите на заголовок)

          Обслуживание рулевого управления следует начинать с проверки надежности крепления рулевого колеса. Оно должно быть плотно посажено на вал, не качаться в направлении, перпендикулярном плоскости своего вращения (см. рис. под пунктом А).

           В противном случае его необходимо закрепить. Для этого следует вынуть кнопку (или планку) выключателя звукового сигнала и затянуть гайку крепления (рис. пункт Д).

           Покачиванием рулевого колеса вперед-назад, в стороны и снизу-вверх, как показано на рисунке (Б, В, Г), проверяют крепление рулевой колонки, рулевого колеса, картера рулевого механизма.

           Как правило, осмотром (визуально) определяют, на месте ли шплинты, надежно ли закреплены гайки шаровых пальцев, сошки на валу, поворотных рычагов на стойках подвески, маятниковом рычаге, не увеличены ли зазоры в соединениях рулевых тяг.

           На многих моделях автомобилей шарниры рулевых тяг заполнены специальной консистентной смазкой и закрыты грязезащитными чехлами. Если чехлы исправны, нормальная работа шарнира гарантируется заводом и причин для беспокойства, как правило, нет.

           Если он поврежден, его необходимо заменить.

           Опытному специалисту зазор легко определить визуально, так как при повороте колес стоящего автомобиля приходится прикладывать к рулевому колесу  значительные усилия, которые помогают найти появившиеся неисправности. Еще большие усилия воспринимаются в это время деталями рулевого привода (усилены червячным механизмом). Под действием этих нагрузок все огрехи сразу дают знать о себе. При проверке рулевого управления один человек резко качает рулевое колесо из стороны в сторону до начала сопротивления, а механик или водитель в это время осматривает соединения.

            Если есть зазор (люфт) в шаровом соединении, то «прыгает» шаровая головка. Если ослабла гайка крепления пальца, то качается сам палец. Если ослабло крепление рулевого механизма, то качается весь механизм.

            Для шплинтовки следует применять только шплинты заводского изготовления. К сожалению, автолюбители иногда пренебрегают этим правилом и потом расплачиваются дорогой ценой. Дело в том, что завод изготавливает шплинты из мягкой стальной проволоки специального сечения. Сложенная вдвое, она плотно заполняет отверстие и не дает возможности гайке поворачиваться даже на небольшой угол. Поэтому такой шплинт не сломается и не будет срезан.

Мойка двигателя

         Любому автолюбителю известно, как быстро загрязняется двигатель, особенно летом. Он покрывается маслом, пылью, грязью. При высокой температуре двигателя (до 90° с и более) образуется довольно плотная и прочная пленка, которая как бы . Изолирует двигатель от внешней среды, нарушая теплообмен между двигателем и окружающим воздухом. И если зимой это мало отражается на состоянии и работоспособности двигателя, то летом картина резко меняется: двигатель перегревается, падает его мощность, нарушается режим смазки, увеличивается износ деталей, особенно работающих в тяжелых температурных условиях. Поэтому двигатель во время эксплуатации необходимо периодически мыть.

           Мыть двигатель бензином или керосином нельзя — это слишком опасно в пожарном отношении. Хорошо себя зарекомендовали синтетические моющие средства. Двигатель можно вымыть стиральным порошком для стирки хлопчатобумажных тканей. Для этого стакан порошка растворяют в половине ведра теплой воды и моют с помощью малярных кистей.

         Однако наилучших успехов можно достичь при мойке различными. Автоочистителями двигателя. Автоочиститель наносят большой и малой (в труднодоступных местах) кистями. При этом кисть полезно слегка смачивать водой и растирать очиститель по поверхности.

          После некоторой выдержки очиститель вместе с грязью смывают сильной струей воды. Очень удобно пользоваться автоочистителем двигателя в аэрозольной упаковке. Перед мойкой двигателя полезно отключить аккумуляторную батарею.

           Не забывайте, что вся грязь с двигателя окажется на земле, поэтому мойку не следует выполнять вблизи водоемов, рек. Лучше всего, если вы заедете на эстакаду, оборудованную канализацией. Очень часто, подняв капот автомобиля опрятного водителя, видим чистенький двигатель и выделяющийся ржавый выпускной трубопровод. Обычная краска на нем сгорает. Окрасить его можно любой кремнийорганической эмалью, например «термосил», серебристого цвета. Она выдерживает температуру до 400° с, поэтому долго сохраняет опрятный вид двигателя.

Меню
Все о ВАЗ 2106