Месяц: Октябрь 2009

Разборка двигателя ВАЗ 2106

        Для начала вымойте снятый двигатель при помощи моечной установки. Затем установите его на стенд  для последующей разборки и слейте из картера масло.

После этого необходимо снять карбюратор, отсоединив от него предварительно шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Теперь снимите топливный насос, распределитель зажигания, выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень с привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор вместе с кронштейном.

Далее необходимо снять насос охлаждающей жидкости, предварительно отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

Следующим шагом будет отвинчивание и снятие масляного фильтра, как показано на рисунке ниже:

Снятие масляного фильтра

Выкрутите датчик лампы контроля давления масла, затем снимите крышечку сапуна вентиляции картера, далее сам картер и масляный насос. После чего снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и вытащите маслоотделитель вентиляции картера.

Отворачивание гайки коленчатого вала

Снимите шкив коленвала, для чего закрепите маховик 2 фиксатором 5 (см. рис. ниже) и отверните ключом храповик.

Схема снятия маховика

Затем снимите крышку головки цилиндров двигателя и крышку цепного привода распределительного вала. Далее отвинтите болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

Теперь ослабьте колпачковую гайку 6 (см. рис. ниже)  у натяжителя цепи и открутите гайки 4 крепления его к головке цилиндров, далее снимите сам натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.

Схема снятия натяжителя и успокоителя цепи

Теперь отверните ограничительный палец цепи и снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и вытащите цепь.

В следующем шаге необходимо ослабить гайки шпилек 4.  После этого снимите корпус подшипников шпилек и, удалив упорный фланец 1, аккуратно, чтоб не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.

Схема снятия упорного фланца распределительного вала

Теперь необходимо отвернуть болты крепления головки цилиндров и снять ее  с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и вытащите валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ). —> Схема снятия валика привода масляного насоса

Теперь снимите звездочку с коленчатого вала.

Отверните гайки шатунных болтов и снимите крышки шатунов. Осторожно выньте через цилиндры поршни вместе с шатунами.

При разборке двигателя важно пометить поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников,  для того, чтобы при сборке установить их на прежнее место.

Бюджетный седан Lada заменит «Самару» и «классику».

Новый бюджетный седан АвтоВАЗа заменит собой автомобили семейства Lada Samara и  Lada 2105 (2107). Его производство планируется запустить к 2012 году. Данное заявление сделал вице-президент «АвтоВАЗа» Юг Демаршелье.

Как он говорит, на сегодняшний день уже составлено техническое задание, в соответствии с которым длина нового низкобюджетного автомобиля составит 4,25 метра. Еще одна новая модель, которая пока носит название Lada RF-90, будет собрана совместно с Renault, Nissan и будет иметь три ряда сидений. Его длина будет составлять 4,55 метра, а непосредственно производство Lada RF-90 на «АвтоВАЗе» планируется сделать примерно в 2012-2013 году. Более точная информация о RF-90 пока не раскрывается.

По полученным предварительным данным, новый бюджетный седан «АвтоВАЗа» будет собран на платформе Lada Kalina, которая по сути будет удешевлена за счет упрощенной конструкции и унификации некоторых узлов с уже производящимися «Калинами». Автомобиль будет оснащен двигателями, которые будут созданы на основе старых восьмиклапанных двигателей. Наряду с седаном, планируется выпускать так же версии этой модели в кузове «хэтчбек» и «универсал». Стоимость бюджетного седана составит около 300 тысяч рублей.

Разборка и сборка заднего моста ВАЗ 2106

После успешного снятия заднего моста с автомобиля, необходимы инструкции для непосредственно его разборки.

Разборка заднего моста.

Для начала необходимо снять с моста трубопровод вместе с тройником тормозной системы и отсоединить концы трубок от тормозных цилиндров.

Далее поставьте мост на стенд для последующего его ремонта и слейте масло из картера в какую-нибудь емкость.

Снимите тормозной барабан и отверните гайки крепления щитка тормоза, после чего выньте полуось совместно с маслоотражателем , пластиной крепления подшипника полуоси, подшипником и запорным кольцом.

После этого можете приступать к снятию щита тормоза и уплотнительного кольца. Если видите необходимость замены сальника полуоси, то выньте сальник из фланца балки моста.

Выполните те же самые операции на другом конце балки с другой полуосью, после чего снимите редуктор.

Сборка заднего моста.

Сборку заднего моста необходимо проводить в последовательности, обратной разборке. При этом следует учитывать некоторые тонкости:

 резьбу болтов крепления редуктора обязательно промажьте герметиком, причем не забудьте предварительно обезжирить их резьбовые отверстия в балке заднего моста.

— на сальник подшипника полуоси (если Вы все же меняете его) перед установкой нанесите смазкой ЛИТОЛ-24.

— обязательно смажьте посадочный поясок полуоси графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 под тормозной барабан и поверхность фланца полуоси, соприкасающуюся с барабаном.

Предупреждение

Тормозные барабаны следует устанавливать только после установки заднего моста на автомобиль и закрепления на рычагах привода стояночного тормоза наконечников троса.

Проверка шаровых шарниров рулевых тяг

Во-первых, проверьте перемещение наконечников тяг вдоль оси пальцев. Для этого при помощи рычага и опоры переместите наконечник параллельно оси пальца.

Осевое перемещение наконечника относительно  самого пальца должно быть около 1–1,5 миллиметров. Такое пространственное перемещение говорит о том, что вкладыш пальца не является заклиненным в гнезде наконечника тяги и двигается вместе с пальцем, сжимая при этом пружину. Если шарнир все же с заклиненным вкладышем, то замените его.

 Следующим этапом проверки будет покачивание рулевого колеса в обе стороны, при этом на ощупь проверьте отсутствие свободного хода в шарнирах рулевых тяг. Если свободный ход  все же имеется в шаровом шарнире, тогда замените наконечник тяги или же всю рулевую тягу в сборе.

            Не забудьте проверить состояние защитных резиновых колпачков шаровых шарниров рулевых тяг. Колпачок необходимо заменить в случае присутствия на нем трещин, разрывов или отслоений резины от окантовки, а также, в случае, если смазка протекает наружу при сдавливании его пальцами.

Если защитные колпачки в хорошем состоянии и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то срок службы последних практически не ограничен. При попадании в шарнир влаги, пыли и т. д. происходит преждевременный износ его деталей.

Прокачка тормозов ВАЗ 2106

Прокачка тормозов ВАЗ 2106

1 – шланг для прокачки тормозов;

2 – сосуд для тормозной жидкости.

Воздух, который попал в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или отсутствием герметичности тормозной системы, вызывает увеличение хода педали тормоза, а так же ее “мягкость” и существенно снижает эффективность торможения.

Во время удаления воздуха необходимо поддерживать оптимальный уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не должна проходить более чем 1/2–3/4 всего своего хода.

Для того, чтобы исключить какое либо влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачивание гидропривода тормозов, удаление воздушных пузырей необходимо проводить при неработающем двигателе и нагрузке задних колес.

Чтобы прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы необходимо произвести следующие действия (необходимо чтобы был помощник, который бы нажимал на педаль тормоза):

Для начала убедитесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните при необходимости бачок до оптимального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” или “Томь”.

Далее очень тщательно очистите от грязи, пыли и прочих загрязнений штуцеры для того, чтобы удалить воздух и снимите с них защитные колпачки. 

Воздух сначала удаляют из одного контура, потом из другого. Начинать необходимо каждый раз с наиболее удаленного колеса относительно главного цилиндра, который находится под капотом ( это получается заднее правое колесо).

Снимите переднее колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-нибудь сосуд 2 (желательно прозрачный), который частично заполнен жидкостью.

После этого, резко нажав на педаль тормоза где-то 3–5 раз, с интервалом между нажатиями 2–3 секунды, отверните на половину или 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

Далее, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вместе с воздухом.

Теперь, после того, как педаль тормоза достигнет крайнего утопленного положения и течение жидкости из шланга прекратится, необходимо завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции нужно повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга.

Протрите насухо штуцер и наденьте обратно защитный колпачок. Повторите данные операции для остальных колес, причем сначала на втором колесе этого же контура, а следом последовательно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого последующего колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте его до уровня. Ни в коем случае не допускайте опустошение бачка, иначе придется проводить прокачку тормозов заново.

Так же может встретиться такой случай,  когда при длительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это значит, что он где-то проникает в систему через возможные повреждения в трубопроводах, т.е. из-за недостаточной герметичности соединений или же вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала достаточно длительный срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новой.

Регулировка стояночного тормоза ВАЗ 2106

            С конца 1995 г. начальный зубец у зубчатого сектора рычага стояночного тормоза стали делать сдвоенным. В связи с чем, у автомобилей ВАЗ 2106 со сдвоенным зубцом сектора возникли отличия при регулировке стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не держит машину на уклоне примерно в 25% или включение происходит при перемещении рычага более чем на 5–7 зубцов храпового устройства, тогда поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 зубца сектора и выполните следующие действия:

для начала ослабьте контргайку регулировочной гайки 18(рис. Тормозная система ВАЗ 2106) натяжного устройства и, завертывая саму регулировочную гайку 18 натяните трос до такой степени, чтобы полный ход рычага стояночного тормоза 10 составил около 4–5 зубцов по сектору и затяните контргайку.

Примечание: Если тросы были заменены новыми, то произведите два-три раза торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс), чтобы произвести вытяжку новых тросов.

 

Выполните несколько торможений и убедитесь в том, что ход рычага не изменился и автомобиль не притормаживается (то есть вы не перетянули регулировочную гайку).

Chevrolet Niva стала продаваться в три раза хуже.

С начала года совместным предприятием «GM-АвтоВАЗ»  было выпущено 14917 внедорожников Chevrolet Niva. Это практически в три раза меньше, чем за тот же период 2008-го года.

В период с января по сентябрь было продано 16,2 тысячи автомобилей Chevrolet Niva. Это примерно в 2,6 раза меньше, чем за первые девять месяцев прошедшего 2008 года. При всем этом только за сентябрь на российском авторынке машин такой модели было куплено на 46% меньше — всего 2096 штук. А в страны СНГ компания «GM-АвтоВАЗ» продала только 972 «Нивы-Шевроле», и это аж в 9,2 раза меньше прошлогодних показателей.

В нынешнем году  «GM-АвтоВАЗ» целых четыре раза приостанавливал выпуск  Chevrolet Niva по периодам: первый раз — с 27 февраля до 10 марта, второй — с 1 по 11 мая, третий — с 13 по 27 июля и четверты — с 3 по 31 августа. Их сборка останавливалась из-за необходимости в сокращении объемов производства, которые были вызваны тем самым падением продаж. В настоящее время с конвейера сходят обновленные модели Niva. От своих предшественников они отличаются чуть-чуть измененной передней частью кузова, другим задним бампером, а также новыми расширителями арок и пластиковыми накладками на дверях.

Двигатель ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 в разрезе

На автомобилях ВАЗ 2106 устанавливается четырехцилиндровый карбюраторный двигатель (а на автомобилях послежних лет и инжекторный) с вертикальным расположением цилиндров вряд и верхним расположением распределительного вала.

В зависимости от модификации автомобиля могут устанавливаться двигатели трех типов:

             – 2106 – с рабочим объемом 1,6 л., который является основным для автомобилей ВАЗ 2106;     

 – 21011 – с рабочим объемом 1,3 л. Данный тип двигателя устанавливается на ВАЗ 21063. Его основное отличие от предыдущего двигателя в уменьшенном на 14 мм ходом поршня, а соответственно и измененными деталями цепного привода газораспределения, коленчатого вала и блока цилиндров. Так же на него ставится и измененный карбюратор, который имеет немного другие тарировочные данные;

 – 2103 – с рабочим объемом 1,45 л. Устанавливается на автомобилях ВАЗ 21061. От двигателей 2106 он отличается уменьшенным на 3 мм диаметром цилиндра. Именно поэтому имеет другой блок цилиндров и шатунной-поршневая группа.

Двигатель в сборе, вместе со сцеплением и коробкой передач КПП устанавливается на автомобиле ВАЗ 2106 на 3х эластичных опорах. Опоры принимают на себя как массу двигателя, так и все нагрузки, которые возникают от вибрации двигателя, от его инерции при трогании автомобиля с места, разгоне, а так же торможении. Двумя передними опорами двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней – к поперечине задней подвески двигателя.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2106

подвеска двигателя ВАЗ 2106

Подвеска двигателя ВАЗ 2106:

1 – кожух опоры;
2 – опора передней подвески двигателя;
3 – фланец блока цилиндров;
4 – кронштейн;
5 – промежуточная пластина;
6 – изолирующее пластмассовое кольцо;
7 – пружина опоры;     8 – буфер;
9 – подушка опоры;
10 – шайба;
11 – опора задней подвески двигателя;
12 – дистанционная втулка;
13 – поперечина задней подвески двигателя.

Для начала необходимо поставить автомобиль на подъемник или загнать на смотровую яму. Затем установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной, а желательно с двух сторон.

После этого снимите капот, отсоедините провода от аккумулятора и от узлов электрооборудования, которые установлены на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

 Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя. Для этого отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, а верхний рычаг управления отопителем сдвиньте вправо, так как именно им открывается краник отопителя. Потом снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Предупреждение: Чтобы не повредить радиатор в процессе отворачивания сливной пробки, вторым ключом аккуратно придерживайте штуцер пробки, который впаян в радиатор. Пробку необходимо отворачивать торцовым либо накидным ключом, для того, чтобы не сорвать грани пробки.

Теперь можете снять кожух вентилятора и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снять радиатор с термостатом и всеми шлангами. Затем снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги и сняв крышку и сам фильтрующий элемент. Рекомендуется после этого закрыть карбюратор технологической заглушкой.

Далее накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору. Снимите коробку передач (инструкция по снятию и установке коробки передач вы можете найти в разделе Коробка передач).

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и тросик управления воздушной заслонкой (подсос). Далее отсоедините от двигателя шланг подачи топлива и шланги отопителя.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

Натяните слегка цепь тали и отверните гайки крепления подушек опоры 9  передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Теперь аккуратно снимите теплоизоляционный щиток стартера, а затем и сам стартер и заборник горячего воздуха с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Снимите сцепление, отвернув болты крепления.

Устанавливать двигатель ВАЗ 2106 на автомобиль необходимо в последовательности, обратной снятию. Особое внимание обращайте на соединения двигателя и коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 2106

Педаль сцепления ВАЗ 2106 и главный цилиндр привода сцепления 

Педаль сцепления ВАЗ 2106 и главный цилиндр привода сцепления:

1 – корпус главного цилиндра;
2 – перепускное (компенсационное) отверстие;
3 – прокладка штуцера;
4 – штуцер;
5 – стопорная пружинная шайба;
6 – поршень главного цилиндра;
7 – уплотнительное кольцо;
8 – поршень толкателя;
9 – крючок;
10 – ось педалей;
11 – кронштейн педалей сцепления и тормоза;
12 – пружина сервопривода педали сцепления;
 13 – оттяжная пружина педали сцепления;
14 – ограничитель хода педали сцепления;
15 – педаль сцепления;
16 – толкатель поршня;
17 – защитный колпачок;
18 – стопорное кольцо;
19 – впускное отверстие;
20 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
21 – перепускное отверстие поршня;
22 – рабочая полость цилиндра;
23 – пружина;
24 – прокладка;
25 – пробка.

РАбочий цилиндр и вилка выключения сцепления ВАЗ 2106 

РАбочий цилиндр и вилка выключения сцепления ВАЗ 2106:

1 – подшипник выключения сцепления;
2 – шаровая опора;
3 – вилка выключения сцепления;
4 – толкатель;
5 – регулировочная гайка;
6 – контргайка;
7 – оттяжная пружина;
8 – пробка корпуса;
9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра;
11 – уплотнительное кольцо;
12 – защитный колпачок;
13 – поршень;
14 – уплотнитель;
15 – тарелка;
16 – пружина;
17 – опорная шайба;
18 – стопорное кольцо.

У привода выключения сцепления производятся следующие регулировочные работы:

       — необходимо установить зазор около 0,1-0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рисунок ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2106 И ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ). Данный зазор предназначен для полного выключения сцепления и регулируется с помощью ограничителя 14 педали сцепления. Зазор определяют свободным ходом педали сцепления, который равен 0,4-2 мм.

      — так же регулируется свободный ход толкателя 4, который равен 4-5 мм. Он регулируется гайкой 5 (см. рисунок РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР И ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2106) и фиксируется контргайкой 6.

После проведения данных несложных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм.

Меню
Все о ВАЗ 2106